Капитальный ремонт квартир очень просто

Утепление рубленых бревенчатых и брусчатых стен. При сборке стен из этих материалов в пазах обязательно укладывают теплоизоляционный материал: войлок, паклю, пеньку, лен низких сортов или мох. Со временем эти материалы дают усадку или выветриваются и пазы легко продуваются. В этом случае требуется оконопатка, т.е. заполнение пазов теплоизоляционными материалами и их уплотнение. Материалы должны быть сухими и лучше всего специально обработанными. Войлок может разрушаться молью, поэтому его предварительно пропитывают формалином или другим противомолевым раствором, затем просушивают и только после этого применяют. Паклю, лен, пеньку пропитывают противогнилостными составами, хорошо просушивают и затем используют. Мох требует сушки, но такой, чтобы он оставался гибким. Пересохший мох крошится и легко выветривается. Сырые материалы вызывают гниение древесины и образование грибка — опасного разрушителя древесины.
Оконопатку выполняют с двух сторон: с наружной и внутренней. После полного заполнения паза поверх него устраивают валик из туго свернутого теплоизоляционного материала (но не мха). Валик не только украшает выполненную работу, но и в большей степени снижает продуваемость.
Для работы применяют специальные инструменты — конопатки, которые имеют следующие названия: наборная (ширина лезвия 100 мм), кривая (ширина лезвия 55 мм), дорожник (ширина лезвия 170 мм) и разбивная (ширина лезвия 30 мм). Здесь перечислен полный набор конопаток для мастера, для домашних работ достаточно иметь две — наборную и кривую. Конопатки делают из стали или твердых пород древесины (бук, дуб, клен, береза).
Конопатки — это плоские лопаточки с лезвием необходимой ширины толщиной 5, длиной 250 мм. По конопатке наносят удары молотком или, что лучше, мушелем (деревянным молотком) диаметром 100—150 мм. Мушель—это деревянная круглая чурочка длиной 200 мм с ручкой длиной до 300 мм. Широкий обушок мушеля предупреждает травмы руки. Работа обычным стальным молотком с узким обушком чаще способствует травматизму.
При оконопатке из пакли, пеньки или льна делают пряди нужной толщины, приставляют к пазу, вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли, пеньки или льна скручивают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться. Чтобы пакля не разрушалась, валик можно покрасить любой масляной краской или изготовить деревянные рейки по форме пазов, закрыть ими паклю и закрепить их гвоздями. Можно заполнить пазы известково-гипсовым раствором, хорошо его, разровняв и загладив. Это дополнительно утепляет пазы. Чтобы раствор держался крепче, в пазы набивают гвозди. Можно выполнить по ним проволочное плетение или же сделать в пазах насечку так, чтобы слегка поднять щепу, за которую будет держаться раствор. Можно обшить стены тесом. Это не только украсит и утеплит дом в целом, но и предохранит оконопатку от разрушения.
Обшивку можно выполнять асбестоцементными плоскими листами, которые крепят не непосредственно к стенам, а к прикрепленным к стенам брускам. Однако отверстия для крепления гвоздями или шурупами следует не пробивать, а просверливать. От пробивки плитки раскалываются.
Стены, срубленные из толстых бревен, нуждаются в хороших конопатных работах. Бывает, что валик из конопатных материалов снаружи и внутри выполнен безукоризненно, а в доме холодно, особенно в ветреную погоду. Причина простая: непроконопачены пазы. Валики снимают, пазы заполняют конопатным материалом, уплотняют его и восстанавливают валики.
После осадки стен можно оштукатурить их с одной или с двух сторон известковым или известково-гипсовым раствором, приготовленном на обычном (кварцевом) или шлаковом песке. Можно применить и цемент, но штукатурка на цементе холоднее.
Стены из тонких бревен перед оштукатуриванием следует покрыть пароизоляционным материалом. Прежде всего, замазывают швы раствором с внутренней стороны. После высыхания раствора стены закрывают пароизоляционным материалом (пергамином, рубероидом и др.), на этот материал навешивают строительный войлок, на него набивают дрань и оштукатуривают раствором на обычном или шлаковом песке (лучше известково-гипсовым раствором). Если стены оштукатуривают с наружной стороны, войлок можно не применять, однако с ним дом гораздо теплее.
Углы стен, выполненных "в лапу", необходимо утеплить теплоизоляционным материалом, а потом закрыть досками. Трещины в бревнах замазывают раствором или конопатят.
Иногда с наружной стороны штукатурку не выполняют, лишь промазывают швы раствором. Для этого их предварительно насекают носком топора, долотом или стамеской, что необходимо для удержания раствора. Можно набить гвозди и выполнить по ним проволочное плетение.
Вместо мокрой штукатурки можно применять сухую (листы) или древесно-волокнистые плиты. Для этого с внутренней стороны замазывают все швы, просушивают их, закрывают пергамином или рубероидом, которые укрепляют гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.
Утепление каркасных стен. Если стены засыпные, засыпка может со временем осесть и образуются пустоты, через которые уходит тепло. В этом случае нужно заполнить оставшиеся пустоты такой же засыпкой, которая применялась ранее. Работу ведут с чердака, предварительно уплотнив имеющуюся между стенами засыпку палкой необходимой длины. Если она окажется короткой, то ее наращивают, привязав к ней вторую палку. Свежие порции засыпки насыпают слоями по 20 — 30 см и также уплотняют.
При использовании вместо засыпки плитного материала, приходится отрывать обшивку с наружной стороны, конопатить и промазывать швы между плитами и восстанавливать обшивку вновь.
Когда засыпка осела под окнами, желательно открыть в подоконной доске вставку, через которую и дополняется засыпка. Если вставки нет, можно вырезать часть подоконной доски, дополнить засыпку и поставить вырезанную часть на место. Иногда под окном устраивают проклейку из войлока или других материалов. Ее закрывают тонкой прочной фанерой или тонким древесно-волокнистым листом. Проклейку ставят с внутренней стороны.
Для снижения продуваемости с наружной стороны делают двухслойную обшивку, первый слой которой закрывают строительной бумагой, которая не должна быть пропитана битумом. Если с наружной стороны выполнена штукатурка, то трещины на ней разрезают и заделывают раствором.
Утепление каменных, кирпичных и блочных стен. Такие стены чаще всего утепляют, промазывая швы, а еще лучше — оштукатуривая известково-гипсовыми или смешанными (сложными) растворами, приготовленными не на обычном, а на шлаковом песке. Толщину штукатурки желательно делать не менее 30 мм. Если кладка была выполнена со швами врасшивку, последние выбирают на глубину не менее 10 мм. Оштукатуривание производится обычно. Накрывку толщиной слоя 2 — 3 мм можно выполнить на обычном мелком песке. Так она чище затирается.
Внутри помещений также выполняют штукатурку. Старую штукатурку приходится срубать, а поверхность очищать. Можно вместо срубания штукатурки на стенах укрепить арматурный каркас, натянуть сетку и выполнить по каркасу оштукатуривание.
Можно устроить по стене деревянный каркас, укрепить на нем древесно-волокнистые плиты (листы) — сначала мягкие, затем твердые, т.е. два слоя. Их надежно крепят, затем окрашивают или оклеивают обоями. Сырые стены облицовывать древесно-волокнистыми плитами нельзя.
Кирпичные дома могут быть холодными из-за тонких стен, швов, неполностью заполненных раствором, плохо проконопаченных зазоров. Нужно приготовить небольшую порцию гипсового теста, смочить в нем конопатный материал, ввести его в зазор и уплотнить. Гипс, схватываясь, расширяется, поэтому воздух через такой зазор проходить не будет.
Утепление стен может производиться и нанесением штукатурки на шлаковом песке (толщина слоя 25—30 мм). Можно сделать штукатурку и на обычном песке, но теплоизоляция при этом гораздо хуже. Штукатурку можно выполнить с одной внутренней стороны или с внутренней и наружной сторон.
Можно воспользоваться различными теплоизоляционными материалами — древесно-волокнистыми плитами, шлаковатой, минераловатными прошивными матами. Их крепят с помощью гвоздей, вбиваемых в швы кладки или в деревянные пробки. Можно прибивать их к каркасу, укрепленному на стенах. Стены предварительно покрывают пароизоляционным материалом, который в местах стыка склеивают мастикой.
Иногда на стены навешивают пароизоляционный материал, затем крепят деревянный каркас из реек толщиной 20 — 30 мм. На рейках закрепляют сухую штукатурку или тонкие древесно-волокнистые плиты, а пазуху между ними и стеной заполняют шлаковатой, стекловатой или другим негниющим материалом. Можно покрыть стены пароизоляционным материалом, а затем уложить маты или плиты так, чтобы они как можно плотнее примыкали одна к другой. Швы между ними заклеивают лентами из пергамина.
Сверху кладут листы сухой штукатурки или древесно-волокнистые плиты.
Если между коробками и стенами большая продуваемость, необходимо срубить полосу штукатурки откоса около коробки (ширина полосы 5 — 10 мм), оконопатить зазоры конопатным материалом и отремонтировать штукатурку.
Шлакобетонные дома утепляют точно так же, как кирпичные. В случае если между стенами есть засыпка, ее необходимо ежегодно осматривать и дополнять, если она осела.
Для утепления стен лучше всего применять холодную или теплую штукатурку. Штукатурка не очень хорошо удерживается на шлакобетонных поверхностях, поэтому они требуют тщательной подготовки — наковки, очистки, выборки швов, забивки гвоздей в швы или деревянные пробки, выполнения проволочного плетения. Затем стены оштукатуривают.