Капитальный ремонт квартир очень просто

Помните, что горячая мастика должна как можно меньше выступать между планками, так как удалять ее очень трудно. Для этого перед установкой планки мастику разравнивают так, чтобы ее слой не превышал в толщину 2 мм.
Если излишки мастики все же бросаются в глаза, снимайте ее тонкой стамеской или циклевочным инструментом, но ни в коем случае не используйте керосин или какой-либо другой органический растворитель: мастика растворится и на вашем паркете навсегда останется память о проведенном ремонте - отчетливые черные пятна.
Отдельную выпавшую паркетную планку можно без труда прикрепить к соседним тонкими гвоздиками, вбивая их под небольшим углом к поверхности пола. Следует лишь помнить, что планки, к которым вы станете ее крепить, должны крепко держаться на своих местах, иначе вы рискуете вынуть из пола целое гнездо из планок.
Очень серьезно осложнить процесс замены паркетных планок может основание из бука или дуба. Древесина эта, как известно, настолько тверда и прочна, что вогнать в нее гвоздь трудно, практически невозможно. Вам придется просверлить под каждый из них отверстие, причем отверстия эти должны быть несколько меньшего диаметра, чтобы гвозди плотно сидели в основании паркета.
Бетонное основание неизбежно потребует мощную электродрель и сверло с наконечником из победита, которое одно способно пробиться сквозь бетон, так как для надежного крепления новых паркетных планок под каждую из них в основании необходимо просверлить не менее двух отверстий диаметром 4-5 мм и глубиной не менее 50 мм. Пройдет немало времени, прежде чем вы закончите сверлить бетон, а перед вами уже встанет новая, не менее трудоемкая проблема - изготовление нагелей.
Нагель - небольшой, круглый в сечении деревянный стержень, который чаще всего изготавливается из плотных пород дерева и забивается в предназначенное для него отверстие. Длина нагеля должна превышать глубину отверстия не менее чем на 5 мм, верхняя часть его после того, как нагель забит, срезается, и новая планка просто прибивается к нему гвоздями.
Итак, вы добросовестно и аккуратно заменили весь поврежденный паркет. Новые планки надежно посажены на основание, а щели заделаны проклеенными и точно пригнанными деревянными рейками, так что теперь вам осталось совсем немногое - осуществить «доводку» паркета, то есть удалить все выступы в местах ремонта.
Для этого лучше всего использовать рубанок или шерхебель, однако успех будет зависеть от того, насколько остро заточен ваш инструмент. Процесс выравнивания полов с помощью рубанка издавна окрещен строжкой, применение же с этой целью цикли называется звучным словом «циклевка».
Чтобы паркет было легче строгать, следует смочить его водой, но мокрые планки паркета (на профессиональном жаргоне - клепки) будут менее чисто состругиваться рубанком. Если рубанок - предмет не слишком привычный для ваших рук, скорее всего вы столкнетесь с необходимостью повторной замены сразу нескольких паркетных планок, сняв чрезмерно толстый слой стружки. В любом случае перед тем, как взяться за этот инструмент, не забудьте вначале пройтись вдоль клепок шерхебелем. Перед циклеванием паркет следует хорошо вымести и протереть не очень влажной чистой тряпкой. Слишком большое количество влаги, безусловно, вредно для паркета, так как планки его могут заметно покоробиться.
Цикля, имеющая короткую ручку, берется двумя руками и приставляется к паркету, после чего вы с нажимом начинаете снимать стружку, двигая ее на себя вдоль волокон планок. Циклевать можно и циклей с длинной ручкой - работа с таким инструментом требует гораздо меньше физических усилий, но качество циклевания ниже. Процесс этот, как показывает опыт, не очень сложен, но требует определенного навыка, так как стружку надо снимать постепенно и очень тонким слоем. При появлении на древесине задиров циклевку следует продолжать с противоположного конца и помнить, что вы только зачищаете поверхность паркета.