Капитальный ремонт квартир очень просто

При постановке сруба на место между бревнами или брусьями кладут для утепления пазов пеньку, паклю, лен, войлок или мох, которые желательно антисептировать противогнилостными составами (войлок — антимолевым). После обработки материал необходимо хорошо просушить. Применение сырого материала категорически запрещается. . Ремонт конопатки проводят лишь после осадки дома и полной просушки древесины. Обычно на это требуется два года, но иногда и больше. За этот период в стенах дома происходят всевозможные изменения: некоторые бревна, высыхая, коробятся, уменьшаются в размерах (по толщине), между бревнами и уложенной паклей образуются небольшие щели, сквозь которые тепло уходит из помещения. Требуются так называемые конопатные работы: заполнение пазов новой порцией конопатных материалов и их уплотнение. При сборке сруба волокна конопатных материалов расстилают в пазах так, чтобы они выступали (свисали) из них не менее чем на 5 см. При конопатке этими свисающими волокнами захватывают вновь уложенный материал и все плотно вбивают в паз, чтобы конопатка не выпадала. Войлок применяют импрегнированный, т.е. пропитанный битумной мастикой или мастикой из смолы-живицы. Живица — это смолистое вещество, вытекающее из надреза, сделанного на сосне или другом дереве хвойной породы. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает древесина и часто заражается опаснейшим вредителем — домовым грибом). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше смешивать с длинноволокнистыми конопатными материалами: паклей, пенькой, льном.
Оконопачивание выполняют с помощью различных инструментов — конопаток, сделанных из твердых пород дерева, а лучше из металла: стали любой марки. Рабочие концы (лезвия) должны быть так отшлифованы, чтобы легко вынимались из пазов и не выдергивали с собой конопатный материал. В то же время лезвия конопаток не должны быть слишком острыми, чтобы они не рубили конопатные материалы.
Наборная конопатка — это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм для конопатки пазов.
Кривую конопатку (лезвие шириной 50 —60, толщиной 5 мм) применяют для конопатных работ в закругленных углах.
Дорожник (лезвие шириной до 170, толщиной 8 —15 мм, по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких пазов.
Разбивная конопатка (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.
Мушель, или киянка, — деревянный молоток, которым наносят удары по конопаткам. Делают их из древесины твердых пород (береза, бук, дуб, клен). Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего веса (массы) на него надевают два-четыре толстых стальных обруча. Диаметр мушеля 100 — 150, длина — 200 мм. Крепят его на ручке длиной до 300 мм. Ручку закрепляют в мушеле прочно, чтобы он не сорвался во время работы и не нанес травматических повреждений.
Конопатные работы ведут "врастяжку" или "внабор".
Конопатку "врастяжку" применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не будет заполнен весь паз. Вложенный конопатный материал тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из конопатного материала делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.
Конопатку "внабор" делают в широких пазах и щелях. Из конопатного материала слегка свивают длинные пряди толщиной 15 — 20 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке. Для ровности паклю уплотняют дорожником.
Конопатные работы ведут в следующем порядке. В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т.д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать ее перекос, поэтому конопатить надо обязательно по периметру дома. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.
В процессе конопатки стены постепенно поднимаются и к концу работ они достигают высоты, больше прежней примерно на 150 мм (может быть немного больше или меньше, что зависит от толщины укладываемого конопатного материала и силы его уплотнения, а также от толщины бревен сруба). Чем тоньше бревна, тем больше пазов и тем выше поднимаются стены и наоборот.
Чтобы не повредить печную трубу междуэтажным или чердачным перекрытиями и кровлей, которые поднимаются при конопатке, надо перед оконопачиванием снять всю засыпку и глиняную смазку, закрывающие зазоры около трубы, а после конопатки все эти зазоры временно закрыть. Поднятые конопаткой стены в процессе эксплуатации дома постепенно опускаются. Только через год, а лучше через два все следует привести в надлежащий порядок, т.е. заделать, как положено зазоры около трубы с высушиванием смазки и соответствующей засыпкой. Около труб желательно применять несгораемую засыпку: сухую землю, шлак, пемзовую или керамзитовую мелочь или другие материалы.
С наружной стороны дома конопатка часто выветривается и преждевременно разрушается. Чтобы этого не было, ее можно покрасить масляной краской один или два раза или закрыть деревянными брусками. Правильно выполненная конопатка удерживает тепло в доме, а это создает комфортные условия в нем и, кроме того, позволяет экономить топливо.