Капитальный ремонт квартир очень просто

Линолеум и пластикатные плитки очень эластичны и через непродолжительное время принимают точную форму основания, на которое они наклеены. Если на основании имеются небольшие вогнутости, выпуклости и даже песчинки, то они будут заметны и на лицевой стороне линолеума. На выпуклых местах линолеум быстро истирается, и образуются матовые пятна. Долговечность линолеума зависит, прежде всего, от качества подготовки оснований, которые должны быть совершенно ровными и гладкими.
Настилать линолеум можно на любые основания — деревянные, бетонные, каменные, асфальтовые, гипсовые и т.д., но обязательно правильно устроенные и хорошо подготовленные.
Если доски пола прогибаются при ходьбе, то пол непригоден для настилки линолеума или плиток, так как в местах прогиба они быстро приходят в негодность. Подготовленное основание проверяют точно выстроганной линейкой (рейкой) длиной 2 м. Отдельные просветы между основанием и 2-метровой рейкой не должны превышать 3 мм.
Перед наклейкой линолеума основание из любого материала должно быть обязательно. сухим. К сухому основанию надежно приклеивается мастика, прочно удерживая линолеум и плитки.
Цементно-песчаную стяжку выполняют, чтобы выровнять нижележащие бетонные, каменные или кирпичные основания. Делают стяжку из цементно-песчансго раствора состава 1: 2,5 или 1: 3 (на 1 часть цемента марки 300 добавляют 2,5 — 3 части песка).
Материалы отмеривают объемными частями и обязательно просеивают. Приготовленный раствор должен иметь консистенцию густого теста и прочность после твердения в пределах 50 — 100 кгс/см2.
Бетонное или другое основание очищают от мусора и пыли и смачивают водой. Раствор на основание укладывают различными способами. Его разравнивают полутерками и по возможности затирают, делая более гладким, но это доступно только квалифицированным мастерам, которые хорошо освоили технику разравнивания раствора.
Лучше всего на основание уложить маяки (деревянные рейки), хорошо укрепив их. Ставят маяки на расстоянии 1,5 — 2 м один от другого строго по уровню. Если требуется, исправляют горизонтальность основания.
Рейки могут иметь разное сечение. Однако стяжку можно сделать любой толщины. При этом раствор разравнивают малкой (доской), в которой делают необходимой глубины вырезы. Чтобы рейки не прогибались при разравнивании раствора, под них подбивают клинья или подмазывают раствор.
Уложенный раствор должен быть совершенно гладким, без раковин. После того как разровненный раствор схватится, его можно затереть, применяя для ускорения работ большую терку, или загладить лопаткой или кельмой. Поверхность стяжки станет чистой и гладкой.
Стяжку поливают водой в течение 5 сут по два-три раза в день, это повышает прочность стяжки, исключает трещины и отслаивание раствора.
Покрывать стяжку чистым цементным тестом (без песка) с последующим заглаживанием кельмой не следует, так как к очень гладкой поверхности мастика пристает непрочно.
Затем стяжку сушат нужное время, оберегая ее от загрязнения.
Прежде чем приступить к ремонту, надо проверить всю поверхность основания с помощью хорошо строганной рейки длиной не менее 2 м и определить дефектные места, которые очерчивают мелом. Одновременно поверхности очищают от пыли и грязи.
На ремонтируемые места накладывают лопаткой цементный раствор и разравнивают его полутерком с последующей затиркой или заглаживанием. Небольшие дефекты исправляют различными по ширине шпателями (деревянными, изготовленными из твердых пород дерева, или стальными).
Отремонтированные места тщательно просушивают, поверхность основания заметают, осматривают еще раз, а затем шлифуют, удаляя песчинки, а также выступающие мельчайшие частицы раствора и шпатлевки. Шлифовку выполняют мелкозернистыми наждачными или корундовыми брусками, а иногда и пемзой. Можно применять наждачную шкурку, которую для удобства навертывают на деревянный брусок.
Деревянные основания, на которые будет наклеен линолеум, выполняют из сухих досок шириной не более 10 см. Укладывают доски годичными слоями в разные стороны. При такой укладке получается более ровное основание, не подверженное короблению. Настланные доски следует ровно острогать (сначала поперек, затем вдоль). После этого рекомендуется прошлифовать доски шкуркой. Выколы исправляют (замазывают шпатлевкой).
Настилать линолеум на старые деревянные или паркетные полы можно только в том случае, если они прочные. Прогибающиеся доски пола перестилают, обязательно укладывая под них дополнительные лаги. Доски при настилке надо сжать как можно плотнее. Пол строгают. Дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей строжкой. Узкие щели замазывают шпатлевкой, которую после высыхания зачищают. Если на изношенный паркетный пол надо настелить линолеум, прежде всего, закрепляют слабо держащиеся клепки, при необходимости пристругивают их и замазывают шпатлевкой все трещины. После высыхания шпатлевку зачищают.
После исправления грубых дефектов такие полы лучше покрыть полутвердыми древесно-волокнистыми листами. Прибивают листы гвоздями, шляпки которых надо утопить в толщу листа. Гвозди забивают по кромкам через 10 см один от другого, посередине листов — через 25 — 30 см, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу. Кромки листов зачищают, олифят, шпатлюют и шлифуют высохшую шпатлевку. До настила листов плинтусы следует оторвать.
Настилать линолеум на плиточные полы без их предварительной подготовки нельзя, так как они очень часто имеют неровную поверхность. Полы предварительно выравнивают цементным раствором (устраивают цементную стяжку) и только после его высыхания настилают линолеум. Можно на плиточный пол предварительно наклеить на битумной мастике древесно-волокнистые листы, а на них — линолеум.
На хорошо подготовленное и совершенно сухое основание можно наклеивать линолеум или пластикатные плитки.
Если необходимо утеплить полы и уменьшить их звукопроводность, к ним прибивают, а если основания негвоздимы, на них наклеивают древесно-волокнистые листы. Такие полы также следует исправить, хорошо просушить и только после этого наклеивать листы в один, а лучше в два слоя.
Наклейка листов. При наклейке листов в два слоя для первого слоя подбирают мягкие листы, для второго — полутвердые. К деревянным основаниям листы можно прибить гвоздями, но надо следить, чтобы они плотно прилегали к основанию.
Плинтусы перед работой отрывают, раскладывают листы, прирезают их и настилают как можно плотнее один к другому.
Чтобы листы не коробились, их пропиливают в нескольких местах. Кроме того, такие листы ровнее укладываются и лучше приклеиваются.
После прирезки листы снимают, и основание грунтуют жидкой грунтовкой, которая лучше проникает в поры и способствует хорошему сцеплению мастики с основанием.
Грунтовку готовят следующим образом. Битум марки БН-50/50 и БН-70/30 (БН-3 или БН-4) разогревают до 160 — 180°С в надежной посуде. Расплавленный битум охлаждают до температуры 80°С, вливают в него тонкой струей автомобильный бензин (2 — 3 части по массе бензина на 1 часть битума) и тщательно перемешивают до получения однородной смеси. Грунтовку наносят на основание жесткой кистью тонким слоем, расходуя на 1 м2 основания не более 300 г грунтовки. Грунтовка просыхает за 5 — 8 ч, а лучше ее просушить в течение 1 сут. Мягкие листы первого слоя грунтуют с двух сторон, чтобы они не впитывали бензин из мастики.
На просохшую грунтовку наклеивают древесно-волокнистые листы битумной мастикой, которая состоит из 75,5 части (по массе) битума марки БН, 21,5 части автомобильного бензина, 3 частей канифоли или сосновой смолы. Для приготовления мастики битум нагревают на огне до 160 — 180°С, пока он полностью не расплавится, затем добавляют канифоль или сосновую смолу и плавят еще в течение 15 мин при тщательном перемешивании. После этого в остывший до 80°С битум вливают тонкой струей бензин, тщательно все перемешивая.
Остывшую мастику наливают на основание и разравнивают шпателем тонким 2 — 3-миллиметровым слоем. На мастику раскладывают сначала мягкие листы в таком порядке, как они были прирезаны. Листы припрессовывают. Затем наносят мастику на уложенный первый слой листов и настилают листы второго слоя.
Листы тщательно припрессовывают к основанию, пригружают мешками с песком или кирпичами. Груз плотно прижимает листы к основанию, и они прочно приклеиваются. Выдавленную мастику тут же убирают. Груз снимают через 1 — 2 сут.
Если листы после наклейки прибивают гвоздями, их следует утопить в толщу листа на 2 — 3 мм, а отверстия над ними зашпатлевать и зачистить. После исправления дефектов на листах приступают к настилке линолеума или пластикатных плиток.