Капитальный ремонт квартир очень просто

Ремонтировать приходится различные части печи, а также трубы на чердаке и крыше. Иногда случается заново устанавливать дверцы, чистки, топливники, поддувала и все потому, что монтируют их подчас проволокой, что совершенно недопустимо. Крепление должно быть прочным и жестким, а для этого к рамкам дверец различных конструкций ставят лапки, заклепывая их или привертывая винтами. Лапки должны прочно охватывать печную кладку и надежно держать дверцы, которые многократно открываются и закрываются. При этом следует учитывать то, что, нагреваясь, металл расширяется гораздо больше, чем кирпич, способствуя тем самым постепенному образованию зазоров или щелей вокруг рамки. Чтобы этого не было, рекомендуется рамку дверцы с наружной стороны обернуть двумя-тремя слоями листового асбеста, который и будет закрывать эту щель. Вместо листового можно применять и шнуровой асбест. Дверцы с лапками устанавливают только во время кладки печи.
Многие печи имеют внизу под каналами отверстия, закрываемые дверцами. Через эти отверстия удаляют сажу и золу, спадающую из дымовых каналов вниз. Дверцы в процессе эксплуатации расшатываются и выпадают, поэтому их закрепляют заново. Гораздо лучше вместо дверец ставить чистки-коробочки. Их можно изготовить из кровельной стали. Рамки коробочек прочно закрепляют в печной кладке с помощью бортиков. В коробочку ставят на глиняном растворе кусок кирпича, от которого она почти не нагревается. Конечно, вместо коробочек отверстие для чистки можно закрывать куском кирпича на глиняном растворе. Однако при этом не всегда можно легко и быстро вынуть вставленный кирпич. При установке его вдвигают внутрь гнезда на 5 — 10 мм или, наоборот, с наружной стороны на столько же выдвигают из общей кладки. Чтобы было легче вынуть кирпич, его сначала обертывают два-три раза мягкой проволокой. При этом с наружной стороны делают петлю, потянув за которую, кирпич гораздо проще вынуть. После чистки необходимо закрыть отверстия чистками-коробочками или кирпичами. Все это закрепляют глиняным раствором.
Слабодержащиеся кирпичи в кладке печи укрепляют так. Сначала вынимают кирпичи, а места под ними расчищают от остатков глиняного раствора. Мельчайшие крошки раствора и пыль удаляют. Затем щеточкой или кисточкой смачивают подготовленные поверхности водой, чтобы раствор быстро не обезвоживался. Вынутый или новый кирпич вымачивают в воде, смазывают глиняным раствором и вставляют в подготовленное место.
Заполнение швов раствором выполняют тогда, когда при кладке печей применялся неправильно приготовленный тощий раствор, который не имеет необходимой прочности. Предварительно рекомендуется расчистить швы на глубину не менее 50 — 60 мм, удалить пыль, приготовить раствор, смочить небольшие участки шва водой и вдавить туда свежую порцию раствора так, чтобы заполнить шов полностью. Излишки раствора снимают. Часто шов с уложенным раствором приходится уплотнять, а также добавлять в недостающие места раствор. Для этого применяют тонкую дощечку. Эти работы рекомендуется выполнять после топки печи, т.е. тогда, когда стены горячие.
Счистку раствора со стенок печи делают в том случае, если стенки были небрежно смазаны раствором, который потрескался и местами отвалился (осыпался). Счистку выполняют куском стальной пластинки, на которую нажимают двумя руками. Места с плохо счищенным раствором обрабатывают дополнительно. После счистки печь обметают щеткой.
Замена колосниковой решетки. Пришедшую в негодность колосниковую решетку удаляют, расчищают от золы освободившееся место и ставят на него новую решетку. Если старая была установлена с небольшим подъемом к задней стенке внутри топливника, то новую ставят точно так же. Между кладкой и решеткой по всему периметру оставляют зазор не менее 5 мм на расширение металла при нагревании. Этот зазор затем засыпают золой или песком.
Замена предтопочных листов. В целях пожарной безопасности под топками печей требуется обязательная установка предтопочных листов. От времени листы ржавеют, участками кровельная сталь рвется. Горячие угли, попадая на рваные места, могут вызвать загорание пола. Разрушенные листы стали предварительно отрывают, а гвозди вынимают, к полу укрепляют листовой асбест или вымоченный в жидком глиняном растворе войлок, затем все покрывают новым листом кровельной стали, прибивая его по краям. Если для работы применяют черную (неоцинкованную сталь), то ее предварительно красят с обеих сторон два раза масляной краской, которую хорошо сушат. Только затем сталь используют.
Ремонт и замена отдельных изразцов. Часто на изразцах (кафеле) появляются трещины, а иногда по их кромкам откалывается эмаль. Такие изразцы требуют ремонта. Для этого используют гипсовый раствор, затворенный алюминиево-калиевыми квасцами, или раствор тонкосеяного мела, можно зубного порошка, приготовленного на сыром яичном белке. Этими растворами замазывают швы между изразцами, которые должны быть хорошо расчищены и предварительно промыты водой с помощью небольшой кисточки, для того чтобы в швах не осталось пыли. Замазывание выполняют стальным шпателем или куском стальной пластины.
Сильно растрескавшиеся изразцы заменяют новыми, предварительно подобрав их по цвету и размеру. Заменяемый изразец осторожно вынимают и расчищают занимаемое им место. Затем подгоняют новый по размеру старого, заполняют его румпу (коробку с внутренней стороны изразца) глиняным раствором с кирпичным щебнем и вставляют на место. Прочность такой вставки невысокая, так как изразец не закрепляется в кладке мочками из мягкой проволоки. Вообще изразцовую облицовку делают во время кладки печи. В румпах имеются два отверстия, в которые вставляют один стальной штырь и за концы этого штыря крепят куски проволоки — мочки. Концы мочек закрепляют в швах кладки, а для большей прочности — за проволоку, которую предусмотрительно укладывают в швах. При этом следует помнить, что изразец должен прилегать к печной (кирпичной) кладке. В противном случае он не нагревается, так как этому мешает воздух, находящийся в румпе.
Загрязненные поверхности изразцовой облицовки протирают влажной тряпкой, затем готовят сметанообразное гипсовое тесто и наносят его тонким слоем на поверхность облицовки. Работу выполняют рукой. Как только гипсовое тесто начнет слегка схватываться, его протирают сухой тряпкой так, чтобы на поверхности не оставалось следов гипса. При протирке вместе с гипсом удаляется и грязь. Оставшийся в трещинах гипс после высыхания становится белым.
Мелкий ремонт стенок топливника или футеровки. Работу выполняют через топочную дверцу, не разбирая печь. Мелкие разрушенные места расчищают и замазывают глиняным раствором, огнеупорной глиной, огнеупорным бетоном. Один-два разрушенных кирпича футеровки удаляют, расчищают под ними места и вставляют недостающие кирпичи такого же размера, используя раствор для кладки.
Средний ремонт включает ликвидацию завалов в дымооборотах, исправление повреждений трубы, замену стенок футеровки и некоторые другие работы. Завалы в дымооборотах происходят из-за длительной работы печей или плохой перевязки швов в процессе кладки. Часто завалы возникают из-за применения в стенках дымоходов недоброкачественного кирпича, который со временем разрушается. Завал может быть расчищен через топливник или прочистные отверстия. Если этого сделать нельзя, то приходится разбирать кладку стенки с последующим восстановлением внутренних перегородок и разобранной стенки печи. Самый доступный способ определения завалов — нагрев печи.
Перестилка пода в русской печи — быстрая и малотрудоемкая работа. Она может состоять из замены одного или нескольких кирпичей или полной перестилки, т. е. настилки нового пода. Кирпич для пода должен быть хорошо (нормально) обожженным, ровным и гладким. Чем глаже под, тем легче по нему передвигать посуду и наоборот. При ремонте отдельных мест разрушенные кирпичи вынимают, угли и золу из-под них выбирают, разравнивают имеющийся там песок и укладывают на это место новые кирпичи, которые должны быть строго на одном уровне со старыми. Если ребра кирпичей выступают, то их выравнивают, посыпая мелким песком и шлифуя кирпичом.
При полной перестилке пода, прежде всего, приготовляют в нужном количестве кирпичи, шлифуют их поверхности, особенно выступающие заусенцы кромок по лицевой поверхности. После этого с пода снимают старый кирпич, выравниваниют основание для нового пода, т.е. песок, устраивая подъем высотой 30 — 60 мм к задней стенке печи, начиная от шестка.
Настилать кирпич пода также следует от шестка с постепенным переходом к задней стенке. Работу ведут через устье. Подъем необходим для того, чтобы топливо лучше горело у задней стенки. Если подъема не устраивать, то сгорания топлива вдали от устья не происходит, так как не хватает воздуха. После полной укладки пода приступают к шлифовке поверхностей кирпича. Под посыпают мелким песком и шлифуют кирпичом, выравнивая отдельно выступающие неровности. В результате основание пода становится ровным. Щели между кирпичами засыпают золой или мелким песком. Новый под настилают прямо на песок без применения глиняного раствора.
Ремонт сводов. Своды бывают разной формы, поэтому перед разборкой опустившегося свода необходимо вычертить его форму. Кирпич для свода используют отборный. Кладку лучше всего выполнять по устроенной опалубке, которая должна быть прочной, соответствовать форме свода и легко разбираться после выполнения работ. Лучше всего ее ставить на клиньях. После устройства свода и его выдержки в течение 2 — 3 сут (если он был выложен из вымоченного кирпича) клинья выбивают, опалубка сама опускается вниз на 180 — 200 мм и ее разбирают.
Кладку лучше вести из клиновидного кирпича, но из-за его отсутствия применяют обычный кирпич, сужая шов между кирпичами внизу и расширяя его вверху. Если свод выполнен из обычного кирпича, швы вверху получаются широкими и глиняный раствор может дать усадку. Чтобы избежать этого, в швах делают расклинку, вставляя туда отколотые кусочки кирпича клинообразной формы. Нельзя применять алый кирпич. Поперек свода не должно быть сплошных швов, снижающих качество кладки. Кирпич в этом направлении перевязывают.
После установки опалубки и ее закрепления необходимо найти центральную точку О, из которой вычерчивают кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку выполняют из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую форму, если из обычного — то клинообразную. Для любых сводов следует применять отборный кирпич.
Кладку свода начинают с краев от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кладку ведут так, чтобы кирпичи почти касались один другого со стороны топливника, т.е. как можно плотнее. Продольные швы между рядами должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю. Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести очень аккуратно, добиваясь получения самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут примыкать друг к другу как можно плотнее, т.е. впритирку.
В последний ряд кладки свода вставляют замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором. Его с силой вгоняют между уложенными рядами кирпичей поленом или деревянным молотком. Обычный молоток не применяют: он может расколоть кирпич. Чтобы не наносить удары по самому кирпичу, на него лучше положить доску. Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками, или ступеньками.
Замена футеровки топливника. Часто топливники печей имеют футеровку, т.е. облицовку из огнеупорного кирпича, который кладут не на обычном глиняном растворе, а на растворе из шамотной глины. Все материалы готовят заранее. Разбирают стенку печи от пода или зольника на высоту топливника. Если приходится одновременно переделывать и дымоходы, то стенку разбирают до самой перекрыши (верхней части печи). Футеровку выполняют без ее перевязки с основной кладкой из обычного кирпича. Сначала разбирают пригодную кладку футеровки, очищают стенки печи и кирпичи от раствора, убирают весь мусор и приступают к облицовке на огнеупорном растворе. Толщина футеровки остается такой же, что и прежде. Чаще всего кирпич ставят на ребро, в больших печах — плашмя. Толщина швов должна быть не более 3 мм.
Кроме перечисленных работ, приходится выполнять и другие: ремонт трубы, ее утепление, установку противопожарных устройств около печей и т.д.
Борьба с конденсатом. Если температура отходящих газов низкая или стенки дымовой трубы сильно остыли, то водяные пары, образующиеся при сгорании топлива, охлаждаются и оседают на стенках трубы в виде капель воды. Эти капли, стекая по трубе, смешиваются с осевшей на ее стенках сажей, образуя черную жидкость со специфическим запахом, так называемый конденсат. При наличии постоянного конденсата ухудшается тяга в печи. Перекрытия становятся черными, а кирпичная кладка разрушается. Все это может привести к пожару или преждевременному разрушению конструкций печи (трубы, верха печи, перекрытий).
Совершенно сухого топлива не бывает: в нем обязательно имеется влага. Различают четыре степени влажности древесины: комнатно-сухую — 8 —12%, воздушно-сухую — 12—18%, полусухую — 18 —25%, сырую — более 25%. Кроме того, при сгорании такого распространенного вида топлива, как каменный уголь, выделяется водород, который, соединяясь с кислородом воздуха, образует водяные пары, попадающие в дымовую трубу. Для испарения этих паров во время топки печи необходимо, чтобы температура отходящих газов перед выходом в трубу была как минимум 120 — 140°С, а при выходе из трубы в атмосферу — не ниже 100°С. Если дымовые газы при выходе в трубу, т.е. у вышки, достигают температуры около 250°С, то конденсат не образуется, улучшается тяга, печь быстрее нагревается, потребляя при этом меньше топлива.
Определить температуру выходящих газов можно с помощью сухой лучины, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Если через 30 — 40 мин лучину снять с вьюшки и соскоблить с нее ножом закопченную поверхность, можно определить примерную температуру газов, выходящих из печи в трубу. Цвет лучины не меняется при температуре до 150°С. Если лучина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит, температура достигает 200°С, если стала коричневой (до цвета корки ржаного хлеба), то температура поднялась до 250°С. Почерневшая лучина указывает на температуру 300°С, а когда она превращается в уголь, это значит, что температура достигает 400°С. Таким образом, при топке печи температуру газов можно регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°С.
В летнее время конденсат не образуется или бывает в небольшом количестве. Образование конденсата в немалой степени зависит от размеров колосниковой решетки, правильно поднятого пода горнила в русской печи, размеров дымовых каналов, толщины стенок, длины и высоты дымовой трубы, температуры ее нагрева, влажности применяемого топлива, температуры выходящих газов из трубы и количества дымоходов (дымооборотов) в печи.
Высота дымовой трубы должна быть не менее 5 — 6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи. Толщину кладки стенок трубы следует выполнить не менее чем в полкирпича (120 мм). Часто выкладывают трубы толщиной в 3/4 кирпича (180 мм) или в кирпич. Более тонкие стенки трубы нежелательны. Они быстро нагреваются и быстро остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы обязательно следует утеплять несгораемыми материалами.
Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата. При этом большое значение имеет утепленность чердака. Если в нем есть щели и отверстия, сквозь которые дуют сквозные ветры, быстро охлаждающие чердачное пространство, конденсат в трубе будет образовываться обязательно. Когда сечение канала трубы (дымохода) больше, чем требуется для данной печи, дымовые газы поднимаются по нему очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их. Большое влияние на силу тяги, т.е. на выход дымовых газов, оказывают стенки внутри дымоходов: чем они глаже, тем сильнее тяга.
Все шероховатости в трубе способствуют снижению тяги, кроме того, на них оседает сажа, которая в свою очередь дополнительно уменьшает силу тяги. Сажу необходимо удалять не реже четырех раз в год.
Иногда для улучшения тяги в печах приходится перекладывать трубы, убавляя размеры дымоходов, уменьшая или увеличивая высоту трубы на крыше. Делают это до тех пор, пока не получат удовлетворительного результата. В местах сужения дымохода следует закруглить прямые углы путем стесывания кирпича, чтобы обеспечить более плавный переход газов. Стесанные места зачищают. Чем глаже зачищенное место, тем дольше служит труба и тем легче передвигаются в ней газы.
На тягу в трубе влияет также направление ветра. Когда он дует горизонтально, а, достигнув трубы, отклоняется вверх (в сторону выходного отверстия трубы), около трубы разрежается воздух и газы лучше выходят из нес — они как бы высасываются. Если ветер дует сверху вниз, то он задувает газы в трубу, и тяга снижается.
Чтобы уменьшить действие ветра на выходящие из трубы газы, необходимо скашивать наклонные плоскости труб, а еще лучше накрывать их металлическими колпаками-зонтами со скошенными поверхностями. Ударяясь о них, ветер отклоняется от своего первоначального направления и не попадает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания дождевыми водами, а в сырых трубах тяга снижается.
Большое влияние на образование конденсата, как известно, оказывает и процесс сгорания топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300°С, каменный уголь — при 600°С. Нормальный процесс горения протекает при более высокой температуре: для дерева 800 — 900°С, каменного угля 900 — 1200°С. Такие температуры обеспечивают непрерывное горение при условии, что воздух (кислород) поступает без перерыва в необходимом для горения количестве. Если его поступает слишком много, топливник будет охлаждаться, а горение ухудшаться, так как для хорошего горения нужна высокая температура. Не следует топить печь при открытой топке. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не откладывается на стенках каналов печи и трубы. При недостаточном поступлении кислорода в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который уносит с собой несгоревшие мельчайшие частицы топлива. На стенках каналов печи и в трубе эти частицы оседают и быстро засоряют их.
При чистке труб для удаления сажи рекомендуется применять не обычный круглый веник, а плоский или квадратный, который будет очищать углы трубы от осевшей сажи. Круглый веник для этого не годится.
Многие застройщики предпочитают многоканальные печи с большими внутренними тепловоспринимающими поверхностями. Горячие газы в таких печах отдают много тепла, но сами выходят в трубу сильно охлажденными, образуя сильный конденсат.
Для многоканальных печей все рассмотренные выше рекомендации непригодны. Чтобы повысить температуру выходящих газов, такие печи необходимо перестраивать. Для этого сокращают внутренние тепловоспринимающие поверхности печи или устраивают небольшие окошки-отверстия из топливника в последний или предпоследний дымоходы.
Для перестройки многоканальных печей приходится разбирать часть кладки с передней или какой-либо другой стороны, а часто с двух сторон одновременно. После исправления кладку надо заложить так, чтобы она ничем не отличалась от ранее выполненной. Например, когда в печи имеется семь дымоходов (оборотов), то для ликвидации конденсата один или два канала (последний или предпоследний) или только один из них отключают, перекрывая вверху и внизу, что повышает температуру отходящих газов. Эти каналы можно и не отключать, а устроить к ним из топливника печи небольшие окошки размером 50 х 50 мм. Такие квадратные окошки выкалывают в кирпиче, но это не всегда легко сделать. Поэтому кирпич просто стесывают или скалывают с одной стороны так, чтобы окошки имели площадь 25 см2. Этот способ надежный, так как повышает температуру отходящих газов до нормы и струйки горячего воздуха из топливника попадают в каналы, поднимая в них температуру. Наибольший эффект достигается при небольшом сокращении площади каналов или внутренних тепловоспринимающих поверхностей и дополнительном устройстве окошек из топливника.