Капитальный ремонт квартир очень просто

СчётчикиСчётчики

Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Изготовление и установка дверных и оконных коробок и наличников

Изготовление и установка дверных и оконных коробок и наличников

Изготовление и установка дверных и оконных коробок и наличниковДверные коробки. Коробки для каменных и подобных им зданий чаще всего выполняют из целых брусков или толстых досок толщиной 50 — 60, шириной 100 мм и более с последующей выборкой четверти глубиной по толщине брусков двери и шириной 15 — 30 мм. Бруски связывают прямыми или косыми шипами. Вместо шипов детали коробки можно собрать (скрепить) длинными толстыми гвоздями. Гораздо проще изготовить коробки из досок, для чего строгают толстые доски (40 — 60 мм) и тес толщиной 10 — 20 мм. Чтобы образовать четверти, тес крепят к доскам с помощью гвоздей или клея, а иногда того и другого. Детали коробки собирают на гвоздях.
Устанавливают коробки так, чтобы нижний брусок был строго горизонтален, а боковые—строго вертикальны. Установив и выверив коробки, их крепят к стенам с помощью толстых гвоздей, стальных штырей или ершей. Так как в каменные стены гвоздь не вобьешь, то предварительно приходится отверстия высверливать или пробивать шлямбуром либо пробойником. В эти отверстия вставляют деревянные нагели (пробки), а в них гвозди или стальные штыри.
Крепить коробки для наружных дверей надо прочно.
Зазоры между стенами и коробкой предварительно конопатят сухим или мокрым способом, что предохраняет от продувания. При сухом способе заполняют зазор сухой паклей, шлаковой или стекловатой, которые хорошо уплотняют. Мокрый способ состоит в том, что эти материалы предварительно смачивают в жидко разведенном гипсовом тесте, которое надо приготовлять небольшими порциями (0,2 — 0,5 л), учитывая быстроту его схватывания. Сильно уплотненная конопатка с гипсовым тестом хороша тем, что, схватываясь, гипс расширяется и плотнее прижимается к стене и бруску, надежно предохраняя места зазора даже от малейшего продувания и выхода тепла из помещения. Иногда конопатят не полностью весь зазор, а только часть его. В оставшееся место забивают деревянный брусок.
Коробки для внутренних дверей менее массивные, так как двери применяют более легкие. Обычно эти коробки состоят их трех брусков: двух вертикальных и верхнего горизонтального. Вертикальные бруски крепят к полу или балке с помощью прямых шипов, которые устанавливают в брусках, а в полу или балке выполняют гнезда под эти шипы. Коробки крепят к стенам или перегородкам с помощью гвоздей.
В старых домах коробки могут состоять из четырех брусков: двух вертикальных и двух горизонтальных. Нижний горизонтальный брусок крепят к полу или балке гвоздями.
Оконные коробки. Коробки для каменных и подобных им зданий изготовляют из брусков или досок, т.е. так же, как и дверные. Переплеты могут открываться только внутрь или один внутрь, другой наружу. Оконные коробки бывают цельными или отдельными. Если два переплета открываются внутрь, то цельную и отдельные коробки делают таким образом, чтобы летние переплеты были меньше зимних и свободно открывались.
В оконном проеме отдельные коробки устанавливают так, чтобы они были на расстоянии 100 — 200 мм одна от другой. В брусках коробок делают четверти глубиной 15 — 25 мм, шириной, равной толщине брусков переплета. В наружной коробке со стороны улицы выбирают небольшой паз глубиной 10, шириной 20 мм, в который вставляют и крепят слив из кровельной стали. Он отводит от стен стекающую со стекол снеговую или дождевую воду. В нижнем бруске зимней коробки выбирают четверть глубиной 15 — 20 мм, которая необходима для установки подоконной доски или подоконника.
Оконные коробки располагают так, чтобы вертикальные бруски были строго вертикальны, а нижний и верхний—строго горизонтальны. Крепят коробки так же, как и дверные. После установки и закрепления делают конопатку, лучше мокрым способом, а затем оштукатуривают откосы.
Когда поставлены отдельные коробки, то пространство между ними, называемое заглушиной, также оштукатуривают. Нижнюю заглушину выполняют чаще всего из цементного раствора.
Изготовление и установка наличников. Для закрытия зазора между коробкой и стеной служат наличники. Чаще всего их ставят к дверным коробкам или оконным, если здание деревянное. Наличники крепят с трех сторон коробки. В местах примыкания деталей наличника одна к другой их обрезают "на ус", т.е. под углом 45°. Они должны плотно примыкать друг к другу. Наличники крепят к дверным или оконным коробкам таким образом, чтобы они отступали от краев коробки на 5 — 15 мм. Для крепления применяют гвозди длиной 15 мм, утапливая их сплющенные шляпки в древесину на 3 — 5 мм.
Наличники устанавливают до самого пола или же с отступом от него на 150 — 250 мм. Оставшееся внизу место закрывают более толстой заготовкой, называемой тумбочкой. Это нужно для того, чтобы предохранить наличник от быстрого износа внизу и придать дверному проему более красивый вид. У оконных проемов наличники ставят до самого подоконника. Наличники могут быть гладкими или с отобранными калевками. Последние более красивы.
Окрашивают наличники обычно в тот же цвет, что и двери или переплеты, однако их можно окрашивать и в другие цвета.
Уширение подоконников. Подоконные доски иногда бывают настолько узкими, что на них невозможно поставить цветочные горшки. В таких случаях можно расширить подоконники, приставляя к ним дополнительную доску. Доску берут нужной ширины, толщиной 30 — 50 мм. Материал должен быть сухим и строганым со всех четырех сторон. Применять сырую древесину нежелательно, так как, высыхая, она может покоробиться. Изготовленную подоконную доску окрашивают до установки или после. Доску монтируют на кронштейнах, которые прочно крепят под подоконником каждый на три-четыре длинных шурупа.
Более простой, но недостаточно прочный способ состоит в том, что берут полосовую сталь толщиной 3 — 5 мм, отгибают с одного конца лапку, сверлят в ней два отверстия диаметром 4 — 5 мм с раззенковкой — неглубоким расширением отверстия в верхней части для шляпки шурупа. Этим концом кусок стали крепят снизу переплета к оконной коробке двумя шурупами. На втором конце сверлят два-три отверстия с раззенковкой, в которые завертывают шурупы, необходимые для крепления доски. В данном случае стальная полоса находится вверху подоконника. Таких полос ставят две-три или больше.
Конечно, подоконник можно поставить и на ножках, но его обязательно придется прижать к существующему, прикрепив ножки к стене.
Кроме рассмотренных вариантов возможны и другие, но здесь предложены простейшие.
Изготовление и установка дверных и оконных коробок и наличников

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.

Ремонт - это круто ;)

АвторизацияАвторизация

Регистрация на сайте

Напомнить пароль

ОпросОпрос


Да
Нет

RssRss

Подпишитесь на наш Rss
Подпишитесь на RSS

регистрация доменов

ТегиТеги

бачок, ванна, ванная, вентиль, вода, Гипсокартон, грунтовка, дефект, Дизайн, древесина, душ, Евроремонт, Жалюзи, запах, засор, золотник, Известь, Изготовление, инструмент, Инструменты, интерьер, кабина, Камень, канализация, Квартира, керамика, клапан, клей, ковер, комната, Кран, краска, Краски, Кровельные работы, Кухня, Лак, лепнина, Линолеум, Лоджии и балконы, Мармолеум, мастика, материал, Материалы, Мебель, мозайка, монтаж, Навесы, настил, Облицовка, Обои, оборудование, Оклеивание, освещение, Отделка, оштукатуривание, Паркет, переключатель, пиломатериалы, планка, пластик, Плинтус, плитка, поверхность, Подготовка, покрытие, пол, поплавок, Потолок, приспособления, Работа, Работы, Раковина, Раствор, Ремонт, ржавчина, светильник, Светильники, система, Смесители, смеситель, смесь, Советы, соединение, Ставни, стена, стиль, Техника, труба, трубопровод, трубы, унитаз, установка, Утепление, Уход, цвет, Цемент, чугун, Штукатурка, Электричество, электропроводка

Показать все теги

ПоискПоиск