Капитальный ремонт квартир очень просто

Переплеты могут быть целой рамой, разделенной горбыльками на несколько частей (стекол), из двух створок или двух створок и фрамуги. Рамы и створчатые переплеты могут иметь форточки. Иногда форточки заменяет открывающаяся фрамуга. Многие предпочитают делать рамы открывающимися.
Древесина для изготовления переплетов должна быть сухой, из хвойных пород. Очень прочны переплеты из древесины дуба, но обрабатывать ее тяжело.
Переплеты состоят из брусков и горбыльков, чаще всего прямоугольной формы и реже квадратной с выбранными фальцами (четвертями) небольшого размера для стекла. Соединяют бруски и горбыльки друг с другом с помощью шипов и проушин или шипов и гнезд.
Готовят бруски так. Сначала строгают одну сторону бруска, затем рейсмусом проводят риски (тонкие линии) на второй и третьей сторонах, а по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны.
Глухие переплеты из прямоугольных брусков состоят из верхнего, нижнего и двух вертикальных брусков и двух горбыльков (горизонтального и вертикального). Которые делят переплет на отдельные части или стекла. В узлах и бруски соединяют с помощью двойных шипов и проушин, а в узле 2 — шипом и гнездом. Для этого на выструганных брусках сначала проводят риски и затем с помощью рейсмуса или гребенки для шипов, проушин, гнезд, фальцев определяют ширину подрезки брусков в местах соединения "на ус". По ширине бруска риски наносят с помощью угольника. На вертикальных брусках принято делать проушины, на горизонтальных—шипы.
По рискам пропиливают древесину для шипов и проушин. От точности запиловки зависит многое: возможны перекосы и более толстые шипы, чем ширина проушин, что может привести к раскалыванию брусков. Если шипы тоньше, чем отверстие проушины, соединение будет непрочным.
Запиливая шипы и проушины, надо придерживаться следующих правил: пила должна идти около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Поэтому принято пилу, т.е. ее зубья, вести при запиловке около риски на расстоянии примерно 0,1 мм. При запиловке шипов линия распила должна идти с наружной стороны от шипа, а при запиловке проушин — с внутренней.
Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную древесину между шипами, снимая стружку толщиной не более 5 мм. У проушин щечки не спиливают, а выбирают древесину в двух пропилах, т.е. между крайним и средним пропилами. Затем зачищают гнезда, проушины и шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калевки. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны находиться в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений.
После отборки фальцев ширина проушин и шипов становится разной, и они неплотно примыкают один к другому. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают "на ус" под углом 45 °.
Если шипы туго входят в проушины, их подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая ее по диагонали.
Проверив детали переплета, их метят, разбирают и вновь собирают, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, закрепляют в сжимах, сверлят в соединениях, а также в местах расположения шипов и проушин отверстия диаметром 8 — 10 мм и забивают в них на клею нагели.
Вынутые через несколько минут переплеты сушат 2 — 3 сут, затем срубают выступающие нагели и зачищают. Фальцы должны находиться строго в одной плоскости. Если это не обеспечено, то фальцы приходится зачищать с помощью острой стамески.
С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы (выступающие бруски) для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку—слезник, располагая его на расстоянии 10 мм от края. Отлив крепят не на клею (от воды он быстро разрушается), а на масляной краске, используя шурупы или эпоксидную смолу. Такое соединение прочнее: через щель между отливом и бруском переплета на коробку и стены не будет попадать стекающая с окон дождевая или снеговая вода.
Переплеты из брусков со снятой фаской. Изготовляя такие переплеты, сначала строгают бруски прямоугольной формы, затем проводят риски для шипов, проушин, гнезд, фальцев. После этого запиливают шипы, проушины и отбирают фальцы, древесину из шипов и проушин, долбят гнезда. И только выполнив эти операции, снимают фаски или отбирают калевки. Остальные работы выполняют в той же последовательности, что и при сборке глухих переплетов.
Переплеты с форточкой изготовляют как обычно, и только лишь для форточки в брусках выбирают четверти и устанавливают дополнительный брусок. Если форточки открываются внутрь помещения, четверти можно делать накладными, прикрепив рейки гвоздями или шурупами. Если нужна форточка, открывающаяся наружу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеской под размер форточки и ставят дополнительный брусок.
Форточки имеют гладкий притвор с четвертью или наплавом, снижающим продуваемость. Четверти выстругивают, а наплав набивают из отдельных реек. Форточка вяжется на одинарных шипах, которые также устанавливают в горизонтальных брусках.
Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинаковые размеры, а открывающиеся в одну сторону (внутрь) в летнем переплете должны быть меньше, чем в зимнем.
Створные переплеты состоят из двух створок или двух створок и фрамуги. Могут быть с форточками и без них. На нижних брусках створок и на фрамуге ставят отливы. В таких переплетах особое внимание надо обращать на устройство притвора, от точности которого зависит степень продуваемости. К притворам дополнительно крепят нащельники. Для получения притвора размер створки должен быть на 10 — 15 мм больше, чем размеры между четвертями в коробке. Одну створку на такой же размер делают шире. Это необходимо для получения притвора, который в середине имеет зазор 2 мм, а по краям — 1 мм (дается на слой краски). По концам створок отливы срезают "на ус" под углом 45 °, в притворе—под углом 60 °, у фрамуги—под прямым углом.