Капитальный ремонт квартир очень просто

Двери могут быть однопольными с шириной полотна 850 — 900 мм, полуторапольными, или с сухарем, состоящими из двух полотен разной ширины, и двупольными, состоящими из одинаковых по ширине полотен. Средняя высота двери 2000 мм. Существуют двери разных конструкций, а также сплошные и решетчатые, филенчатые и остекленные. Толщина их полотна колеблется от 30 до 50 мм.
Изготовление дверей.
Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Ее собирают из строганых досок толщиной 40 — 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2 — 1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50, вверху 35 мм. Техника выполнения паза следующая. Под углом 45 ° пилой-наградкой, но можно и ножовкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на указанную глубину. С одной стороны пропил шире, с другой уже на 10 — 20 мм. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45 ° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным. Шпонки делают из брусков, равных толщине досок двери или толще и длиннее ее ширины на 100 — 150 мм. Шпонке придают форму выполненного паза.
При толстых шпонках дверь прочнее, коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Сначала собирают доски на шпонках временно, отмечают возможные неточности, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела и срезают на конус. Ставят шпонки чаще всего без клея. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяют ровность линейкой. В процессе эксплуатации двери возможна усушка древесины и шпонки нужно будет немного вбивать, а выступившие концы срезать.
Двери из реек. Для таких дверей применяют бруски толщиной 40 — 50 мм разной ширины. Для крайних сторон двери (т.е. на обвяз), к которым привертывают петли или в которые врезают замки, рекомендуется использовать цельные бруски, средняя часть может быть изготовлена из брусков разной длины. Двери облицовывают фанерой-переклейкой или древесно-волокнистой плитой. Эти материалы наклеивают любым клеем, но допустимо крепление шурупами или гвоздями.
Бруски склеивают клеем, но для прочности их лучше соединять на нагелях диаметром 10 — 12 мм, которые рекомендуется изготовлять из древесины твердых пород: березы, клена, дуба, бука. Длина их должна быть на 10 мм короче просверленного для них отверстия. Каждый брусок надо крепить двумя нагелями, а если он очень длинный, то тремя или большим количеством.
Такие двери лучше всего изготовлять следующим образом. Сначала бруски строгают только с тех сторон, которыми они прилегают друг к другу. Затем сверлят отверстия, ставят нагели и собирают дверь насухо (без клея). Исправив возможные неточности, бруски метят, все разбирают, вновь собирают на клею и прочно сжимают.
После высыхания клея, обычно через 1 сут, полотно двери строгают с обеих сторон и наклеивают облицовочный материал. Конечно, бруски можно острогать предварительно и затем приступить к сборке насухо, а потом на клею.
Каркасные двери на гвоздях применяют внутри квартиры или дома для отдельных комнат. Размеры дверей могут быть разными. Для изготовления готовят бруски сечением 40 х 40 — 50 х 50 мм. Если нет брусков такой толщины, их можно сделать из теса составными, склеив или сбив гвоздями. Первые крайние вертикальные бруски, или обвяз, должны быть широкими (60 — 80 мм). Горизонтальные бруски можно делать более тонкими и ставить их надо через 150 — 200 мм. Крепят бруски между собой вертикальными брусками на гвоздях или предварительно выбирают в вертикальных брусках пазы глубиной 5 — 10 мм, в которые вставляют горизонтальные бруски. Горизонтальные бруски придают каркасу жесткость и предохраняют облицовку от прогибания или вспучивания.
Каркас облицовывают с двух сторон фанерой или древесно-волокнистыми листами, приклеивая или прибивая их. Шляпки гвоздей или шурупов рекомендуется утопить в толщу облицовки на 2 — 3 мм, чтобы при строжке не затупить инструмент. Дверь следует делать по размеру четвертей коробки.
У таких дверей имеется недостаток: края фанеры откалываются, а древесно-волокнистая плита лохматится. Этого можно избежать, если после облицовки двери по всем ее сторонам укрепить 5 — 10-миллиметровые бруски (планки), закрывая облицовку с торцевой стороны. В таком случае каркас двери делают меньших размеров между четвертями на толщину планок. Облицовку крепят к каркасу, пристрагивают со всех сторон, и только после этого присоединяют планки на клею или гвоздях.
Кроме рассмотренных дверей бывают еще филенчатые двери. Сделать их довольно сложно, поэтому описание их здесь не приведено.
Пригонка дверей и переплетов. Фрамуга должна плотно входить в четверти коробки. Стороны, которыми она вставляется в четверти, немного пристрагивают на скос. Вставив в коробку, фрамугу закрепляют шурупами (по два в каждую сторону), утапливая шляпки в древесину. Шурупы завертывают прочно, чтобы сильнее прижать фрамугу к четвертям коробки.
Створки строгают с наружной стороны обвяза с небольшим скосом. Между всеми сторонами притвора должны быть оставлены зазоры (щели) по 2 мм на слой шпатлевки и краски. Притворы пристрагивают так же, как при изготовлении переплетов. Пристрогав две створки, приступают к их навешиванию.
Двери пригоняют следующим образом. Прежде всего, полотно вставляют в четверти коробки, определяя размеры пригонки, т.е. толщину снимаемой древесины, спиливают, стесывают ее так, чтобы между дверью и четвертью коробки был зазор в 2 мм. У полуторапольных и двупольных дверей притворы должны быть заранее пригнаны, как это было указано выше.
Между четвертями коробки и верхним и боковыми брусками дверного полотна необходим зазор на окраску. Между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей должен быть зазор в 3 мм, между низом дверного полотна внутренних дверей и чистым полом — до 8 мм. Если под дверью проходит ковер, размеры зазора надо увеличить настолько, чтобы дверь закрывалась, не портя ворс на ковре.
Навешивание переплетов и дверей. Навешивая двери и переплеты, лучше всего применять съемные петли, которые могут быть левыми и правыми. Последовательность постановки петель такова. Приставляют петлю к створке или двери на расстоянии от края, равном длине петли. Намечают места для створок. Стамеской вырезают древесину на толщину карты петли и привертывают ее шурупами так, чтобы ось петли была параллельна кромке бруска.
Укрепив две петли на створке или двери, их раскрывают, приставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, и очерчивают по раскрытым картам, оставляя риски под петли на четверти коробки. По рискам выбирают древесину под карты петель, намечают места для шурупов, привертывают петли одним шурупом и проверяют, как прикрывается створка или дверь. Если требуется, делают исправления и укрепляют петли шурупами.
Прирезка оконных и дверных приборов. Приборы прирезают (врезают) только после ремонта. Перед окраской их желательно снимать, чтобы они не были закрашены, иначе придется смывать с них краску.
Ручки, крючки, завертки крепят просто. Сложнее ставить врезной замок. Он должен находиться на расстоянии 800 — 1100 мм от уровня пола. Гнездо под коробку замка и переднюю планку вырубают в бруске стамеской или долотом так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска. Вставив замок и проверив плотность прилегания передней планки, его вынимают, измеряют расстояние от ключевины до планки и переносят на брусок двери с таким расчетом, чтобы при вырубании отверстия в бруске оно было точно против ключевины замка. Чтобы не выколоть древесину на лицевых сторонах бруска, вырезать отверстия лучше в два приема с двух сторон, а не сразу с одной стороны. При этом в гнездо надо вставить кусок доски нужной толщины. Отверстия для ключевины высверливают, затем вставляют замок, привертывают его шурупами и проверяют работу замка ключом.
Сложнее прирезать запорную планку, так как прорезь для засова делается в ней на 4 — 6 мм больше высоты засова и шире толщины на 1 — 1,5 мм. Против засова в коробке или половинке двери вырубают гнездо глубиной не более 5 мм и размером несколько большим, чем прорезь в запорной планке. Гнездо на уровне бруска замазывают мягкой глиной, замазкой или пластилином и заглаживают. Дверь закрывают и плотно прижимают. Потом выдвигают поворотом ключа засов, который оставляет отпечаток на глине или пластилине. Затем дверь открывают, запорную планку прикладывают прорезью к отпечатку так, чтобы он был расположен точно в центре прорези.
Планку плотно прижимают, обводят ее остро заточенным карандашом, оставляя риску, по которой выбирают древесину для планки засова и защелки, и привертывают планку шурупами. С помощью этого приема можно быстро и точно прирезать замки. Ручки крепят после прирезки.
Автоматические накладные замки имеют разные размеры и конструкции. К ним обычно прикладывается инструкция с указанием способов их крепления.
Дверь раздвижная. В некоторых комнатах более удобна раздвижная дверь на роликах. Желательно, чтобы раздвижная дверь была как можно легче. Самая легкая—это каркасная дверь, собранная из брусков обвяза толщиной 2,5 — 3 см, шириной 4 — 5 см, облицованная с двух сторон тонкой фанерой, древесно-волокнистой плитой или картоном. Нижний и верхний бруски обвяза делают более широкими, так как к ним крепят конструкции с роликами. Внутри каркаса ставят рейки жесткости, две средние из них—на расстоянии, равном высоте прикрепляемой ручки.
Ролики могут иметь разный диаметр (10 — 20 мм) и толщину (5 — 10 мм). Изготовляют их из любого металла плоскими с пазом или гребнем посередине. Ролики движутся по направляющей. Если направляющей служит круглый пруток, то его нижнюю часть надо сточить, чтобы получить плоскость, которая лучше прилегает к полу. Направляющую крепят шурупами, а чтобы они не мешали движению ролика, отверстия под шурупы раззенковывают по размеру головок шурупов и утапливают их. Чтобы направляющая не возвышалась над полом и не мешала, ее врезают (утапливают) в пол.
Направляющую можно также изготовить из уголкового металла малого сечения или из металла П-образной формы или, наконец, выбрать паз в полу и укрепить по его краям металлические полоски.
Ролики вставляют между двумя металлическими щечками-пластинками, которые крепят к каркасу двери. Между щечками делают упор такой толщины, чтобы вставленный ролик свободно вращался. Следует иметь в виду, что направляющая должна быть в два раза длиннее ширины двери.
Дверь может передвигаться не только по нижней, но и по верхней направляющей из уголкового металла, металла П-образной формы или другого профиля. В этом случае дверь приподнимают над уровнем пола на 5 — 10 мм. Нижнюю направляющую крепят у стены, примыкающей к двери, или вообще не делают.
Можно поставить дверь так, что ролики будут двигаться по полу, но для этого пол надо хорошо острогать и установить верхнюю направляющую.
Конструкция подвески двери может быть глухой или съемной.