Капитальный ремонт квартир очень просто

Ремонт дверей и переплетов включает в себя ремонт дверных коробок, оконных наличников, подоконных досок (подоконников), форточек, отливов. От времени, а иногда и неправильной эксплуатации они расклеиваются, рассыхаются, перекашиваются, загнивают. Иногда петли колеблются из-за непрочного удержания шурупами. Шурупы нередко выходят из древесины потому, что у них неправильно выполнена резьба или при изготовлении изделия применялась сырая древесина, после усыхания, которой отверстия стали более широкими.
Нередко двери и переплеты оседают, несмотря на то, что прочно удерживаются петлями. Это происходит потому, что карты петель истерлись. В таком случае между ними следует поставить прокладки в виде колечка из медной, латунной или стальной проволоки и нанести на трущиеся места смазку. От смазки двери легче открываются и закрываются, петли меньше истираются и не скрипят.
Двери и переплеты изготовляют с таким расчетом, чтобы в притворе они имели щели (неплотности) шириной 2 — 2,5 мм, необходимые для слоя краски.
Внутренние двери никогда не навешивают вплотную к полу. Между дверью и полом предусматривают зазор не менее 10 мм, чтобы под дверью можно было протянуть половик, дорожку или коврик. Если зазор меньше, то ворс дорожки или ковра быстро изотрется.
Внутри дома или квартиры между комнатами не делают порогов. Порог устанавливают только у входной двери в рубленых деревянных домах. В остальных домах во входной двери нижний брусок с четвертью поднимают над уровнем пола на 10 — 15 мм.
Для ремонта дверей и переплетов широко применяют шурупы разных размеров. Они бывают с головками — потайной, пслупотайной и полукруглой. Длина шурупов. 7 — 120, толщина 1,6 — 10, диаметр головки 3 — 20 мм. Для завертывания шурупов в головках прорезают шлицы (канавки) разной ширины и глубины, что зависит от размеров шурупа.
Шурупы с потайной головкой завертывают в древесину заподлицо с поверхностью детали. Такие шурупы в основном применяют для крепления петель, врезных и других замков и некоторых деталей. Шурупами других видов, т.е. с полупотайной и полукруглой головкой, можно привертывать накладные замки, ручки, задвижки и другие изделия, в которых головка не будет служить помехой.
Резьба шурупа должна быть острой. Острая резьба врезается в древесину, перерезая ее волокна, благодаря чему шуруп прочно удерживается. При тупой резьбе шуруп не врезается в древесину, не перерезает волокон, а входит в нее, сминая волокна. Он плохо удерживается в древесине, легко вынимается. С такими шурупами петли часто качаются или отходят. Следует помнить, что шурупы плохо держатся при завертывании их вдоль волокон древесины, т.е. в торцы.
Петли имеют разные размеры. Каждая петля состоит из двух карт с шарниром, в который вставляется стержень. В каждой карте имеется два или более отверстий для шурупов. Под шляпки шурупов выполняют раззенковку, которая должна быть такой, чтобы шляпка или находилась строго на одном уровне с лицевой стороной карты (заподлицо), или же утопала в ней (0,25 — 0,5 мм), но ни в коем случае не выступала из плоскости карты.
Карта может состоять из одной или двух пластин (из двух намного прочнее). Для образования шарнира карты изгибают так, чтобы получилось отверстие для вставки стержня. Петли могут иметь стержень, заделанный в шарнире, стержень, заделанный в одной карте (полушарнирные — объемные), и стержень, вынимающийся из шарнира.
Полушарнирные петли и петли с вынимающимся стержнем служат для навешивания дверей и переплетов. Петли со стержнем, заделанным в шарнире, применяют для форточек, фрамуг и т.п. Удобны петли с вынимающимися стержнями. Они дают возможность снимать двери или створки переплета, не вывертывая шурупов. Такие петли устраивают там, где по каким-либо причинам нельзя приподнять дверь или створку во время их снятия.
Петли подбирают по размерам створки или двери, фрамуги или форточки, по толщине их брусков или горбыльков и брусков обвяза.
Постановка петель на место называется прирезкой. В этом случае под петли приходится снимать или вырезать древесину на толщину карты. Карты должны находиться строго в одной плоскости с четвертью коробки, бруска двери, переплета или другого изделия.
Если карты петель выступают из плоскости или, наоборот, утоплены в нее, то дверь, переплет, форточка или фрамуга не будут плотно закрываться, станут отходить (отжиматься). При сильном нажиме на дверь, переплет или форточку петли могут погнуться, вырвать шурупы либо ослабить их. Если шляпки шурупов не утоплены в карты петель, а возвышаются над их плоскостью, изделия не будут плотно прилегать к четверти, т.е. не будут иметь плотного притвора.
Если петли выступают из плоскости четверти или двери, это легко исправить, срезав древесину в гнездах под петлями. Если же гнезда оказались глубокими и петли сильно утопают в них, то под них приходится подкладывать картон или плотную бумагу. Тогда петли окажутся в одной плоскости с четвертью. Чтобы это сделать, надо вывернуть шурупы и снять петли.
Укрепление коробок чаще всего приходится делать для наружных дверей дома или квартиры в зданиях из кирпича или подобных материалов (в деревянных зданиях коробки крепят гвоздями).
В каменных, кирпичных, бетонных и подобных стенах коробки дверей крепят в процессе заполнения дверных проемов. Коробку устанавливают так, чтобы соответствующие ее части заняли строго вертикальное или строго горизонтальное положение. Для этого применяют клинья, с помощью которых поднимают ту или иную сторону коробки, временно закрепляя ее в проеме.
Коробку крепят в трех точках с каждой боковой стороны: одна точка на уровне 1 м от пола, две—на расстоянии 300 мм от верха и низа коробки. В стене сверлят отверстия глубиной не менее 50 мм и плотно забивают в них деревянные пробки, затем устанавливают коробку и прибивают ее в тех местах, где поставлены пробки. Шляпки гвоздей рекомендуется утопить в толщу древесины коробки не менее чем на 2 мм. Гвозди применяют толстые. Еще лучше воспользоваться стальными штырями диаметром 8 — 10 мм. Для них в коробке предварительно просверливают отверстия диаметром на 2 — 3 мм меньше диаметра штырей.
Если новые коробки плохо укреплены, их крепят дополнительно. Для этого сверлят ручной дрелью или электродрелью со сверлом, имеющим победитовый наконечник диаметром 8 — 10 мм, отверстия глубиной минимум 50 мм. Так как сверление производят через коробку, то просверленное отверстие измеряют, отрезают стальной штырь нужной толщины такой же длины и забивают его так, чтобы он был утоплен в толщу древесины на 2 — 3 мм.
При укреплении двери со стороны петель рекомендуется просверлить в четверти коробки не менее трех отверстий. В отверстия забивают стальные штыри с таким расчетом, чтобы они выступали из плоскости четверти на 10 — 15 мм или более. В двери напротив этих отверстий сверлят отверстия глубиной не менее 20 мм такого диаметра, который позволил бы штырям свободно входить в них и не мешать двери закрываться. Такой способ обеспечивает надежное крепление не только коробки, но и двери, так как выпущенные концы штырей входят в отверстия в двери.
Если коробка выполнена из толстых брусков, а длинного сверла нет, то сначала сверлят отверстия только в коробке так, чтобы оставить на стене метки, затем снимают коробку (если это возможно) и просверливают отверстия в стене. Потом коробку ставят на место и закрепляют. Это трудоемкая работа. Лучше всего приобрести сверло с твердосплавным наконечником и увеличить его длину, наварив, дополнительный стержень.
Дверная коробка должна плотно входить в дверное отверстие. Если между коробкой и стеной остается пространство, его необходимо заделать. Для этого измеряют ширину отверстий между коробкой и стеной, изготовляют деревянные рейки нужной толщины и забивают их в отверстия. Можно заполнить пространство раствором, лучше быстросхватывающимся — гипсовым, гипсоцементным или цементным. После высыхания раствора крепят наличники.
Крепить рейки можно до укрепления коробки или после этого. Рейки можно углубить ниже плоскости коробки и стены, а оставшееся место замазать раствором. Если щели не заделаны раствором или рейками, коробка висит на гвоздях или штырях и быстро расшатывается. К тому же сквозь щели уходит много тепла.
Ремонт дверей. Иногда, особенно в сырую погоду, двери начинают с трудом открываться и закрываться, так как древесина вбирает в себя влагу и разбухает. Если в сырую погоду выполнить пристрожку, то в сухую погоду между дверью и четвертью коробки образуется щель, из-за которой дверь не будет плотно закрываться и станет пропускать воздух.
Если дверь тяжело открывается, рекомендуется сначала осмотреть дверные петли, проверить, все ли шурупы плотно привернуты к ним. Ослабевшие шурупы завертывают. Если же они и после этого не держат дверь, их заменяют более длинными, но такой же толщины и с теми же размерами шляпок. Конечно, можно поставить шурупы более толстые, с более широкими шляпками, но в таком случае необходимо рассверлить отверстия в петлях и сделать раззенковку.
Если коробка тонкая, можно сделать между стеной и коробкой близ петель зазор, вставить туда кусок доски нужной толщины, но не тоньше 25 мм (лучше всего брать древесину твердой породы—березу, клен, дуб, бук, граб) и закрепить петли более длинными шурупами, которые полностью войдут в кусок доски.
У толстой коробки можно с ее боковой стороны, т.е. с четверти, вырезать древесину в виде ласточкина хвоста на толщину 30 — 40 мм и длину 200 — 250 мм. В вырезанную часть вставляют кусок древесины твердой породы (хуже сосна) и крепят шурупами. Затем в поставленных кусках вырезают гнезда под петли, вставляют петли и крепят их.
Можно поступить и так. Вывертывают два-три крайних шурупа, с боковой стороны, отступив от кромки коробки, сверлят отверстия на таком расстоянии, которое занимает гладкая часть шурупа. Диаметр отверстия 15 — 20 мм, глубина в 1,5 раза больше, чем ширина четверти. В эти отверстия вбивают дюбели — круглые нагели из древесины твердых пород. Затем ставят петлю на место, применяя те же шурупы (если у шурупов тупая резьба, их следует заменить).
Кроме рассмотренных способов есть немало других. Один из них таков: в отверстия под шурупы вставляют деревянные клинья и в них завертывают шурупы. Эта рекомендация не всегда оправдывает себя, так как шурупы, завертываемые вдоль волокон древесины, могут непрочно держаться. Можно смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить ими расчищенное отверстие, затем приставить петли, закрепить их шурупами и оставить на сутки, не навешивая двери. Иногда рекомендуют заполнить отверстия металлическими опилками и ввернуть туда шурупы, но так петли не всегда прочно держатся. Лучше смешать металлические опилки с эпоксидной смолой.
Если дверь осела и сильно трет по нижней четверти коробки, что случается иногда от истирания петель, под-строжку двери делать не следует. Необходимо с помощью клиньев поднять дверь так, чтобы она плотно прижалась к верху коробки. Затем из медной, латунной или стальной проволоки толщиной 2 — 3 мм изготовляют крючки в виде полуокружности такого диаметра, чтобы они свободно надевались на стержни. Крючок пропускают между стержнем и картой, прижимают его короткий конец чем-либо твердым к стержню, длинный конец подвертывают к загнутой части, отрезают излишки и покрывают смазкой. То же самое делают на второй петле. Затем вынимают клинья, и дверь опускают на место. Можно загнуть кольца или выточить их, но надевают такие кольца, только сняв дверь.
При частой замене замков дверные бруски в местах врезки сильно изнашиваются. Такие места заделывают вставкой в виде ласточкина хвоста из сухой древесины нужной толщины. Вставка может быть любой длины. По форме вставки в бруске двери вырезают древесину. Вставку помещают в вырезанное место сначала насухо, а затем на клею, с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами. Не обязательно придавать вставке форму ласточкина хвоста, ее можно крепить и на прямых шипах.
Нередко разрушаются нижние части дверного полотна, чаще всего брусок обвяза. Если это случилось, дверь снимают с петель, удаляют изношенный брусок, изготовляют точно такой же и ставят его на место насухо или на клею, закрепив нагелями. Иногда внизу на двери прибивают плинтус (широкую доску, предохраняющую дверь от быстрого разрушения).
Если дверные филенки рассохлись и в них образовались трещины, их необходимо заделать. Трещины шириной не более 2 мм можно замазать масляной шпатлевкой, предварительно расчистив и проолифив. Более широкие трещины лучше заделывать вставками из сухой древесины.
Если филенка закреплена раскладками, то их снимают, вынимают филенку, расчищают трещину, изготовляют вставку нужной формы и толщины из сухой древесины и вклеивают ее в филенку. После высыхания клея выполняют строжку и ставят филенку на место.
При филенке, вставленной в пазы в брусках обвяза, разбирать дверь не следует. В этом случае изготовляют составную вставку из двух частей. Части вставляют поочередно, обязательно вклеивая их. После высыхания клея производят зачистку. Следует помнить о том, что филенку никогда не ставят враспор в пазах. Между филенкой и пазами должен быть зазор не менее 4 — 5 мм по длине и ширине. Обвяз двери состоит из толстых и относительно широких брусков. Они тоже подвержены износу и требуют ремонта. Отдельные части обвяза ремонтируют постановкой новых брусков, соединяемых со старыми прямыми шипами. Чаще всего проушины для шипов выполняют в старых брусках обвяза. Новые бруски ставят на клею, сушат и скрепляют нагелями. После высыхания клея производят строжку.
Если бруски обвяза сильно разрушены у притвора, изношенную часть спиливают, изготовляют, вставку нужных размеров и формы и крепят ее в обвязе сверху прямым одинарным шипом, а снизу двойным прямым шипом. Для прочности места соединений скрепляют нагелями.
Случается, что петли врезаны в одной плоскости с четвертью, шурупы утоплены в раззенкованные отверстия, а дверь пружинит. Причина этого в том, что дверь очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее. В таком случае четверть подстрагивают с одной или двух сторон, применяя необходимые струги и доборный инструмент. Без доборного инструмента отдельные участки придется срезать с помощью острой стамески. Стамеску лучше применять широкую. Толщина снимаемой древесины чаще всего составляет 1,5 — 2 мм. Древесину снимают со стороны петель.
Иногда со стороны врезанного в толщу бруска шпингалета у двупольных дверей с сухарем происходит отщеп древесины. Такую древесину спиливают или срезают, затем изготовляют вставку, ставят ее сначала насухо, а после примерки—на водостойком клею, с дополнительным креплением гвоздями или нагелями. Шляпки гвоздей рекомендуется утапливать в толщу древесины на глубину не менее 3 — 5 мм.
Филенчатые двери часто расклеиваются и перекашиваются. Для приведения в порядок их снимают с петель, выбивают нагели, разбирают, очищают угловые соединения от пыли и грязи, приготовляют вайму для сжатия дверей после намазывания клеем. Углы соединения намазывают клеем, соединяют бруски обвяза между собой, вставляют филенки, если для них выбраны пазы, сжимают двери в ваймах, ставят нагели на клею, сушат и навешивают двери. Если между шипами и проушинами возникли большие неплотности, то в них вставляют тонкий прочный строганый шпон (обязательно на клею). Выступившие капли клея после высыхания срезают стамеской.
Более доступный способ ремонта таких дверей состоит в том, что в угловых соединениях ставят с одной или с двух сторон стальные угольники, желательно большого размера, и закрепляют их шурупами, которые должны быть короче толщины брусков обвязана 5 — 7 мм. Поставленные угольники окрашивают масляной краской под цвет двери.
Замки могут быть врезными и накладными. Легче крепить накладной замок, чем врезной. Врезной замок врезают в вертикальный брусок двери на высоте 900 — 1100 мм от пола. Гнездо под коробку замка вырубают долотом или стамеской (можно сначала просверлить отверстие по высоте коробки, затем выбрать древесину). Передняя планка замка должна быть заподлицо с ребром или плоскостью бруска двери. Вставив замок в гнездо, обводят вокруг планки остро отточенным карандашом или шилом, оставляя риски, по которым вырезают древесину на толщину планки. Затем замок вторично вставляют в гнездо и проверяют плотность прилегания планки. Далее замок вынимают, измеряют расстояние от ключевины до планки и от нижней стороны гнезда до верха ключевины и переносят эти размеры на дверь. Отверстие для ключевины выдалбливают или сначала просверливают, а затем выдалбливают. Отверстие должно быть расположено строго против ключевины замка, ключ в ключевину должен вставляться свободно. Замок привертывают шурупами, после чего проверяют его работу.
Более сложно прирезать запорную планку. Даже опытные столяры затрачивают на эту операцию немало времени. Напротив засова замка вырубают гнездо глубиной 5 мм, размером немного больше засова.
Гнездо замазывают заподлицо с четвертью мягкой глиной, пластилином, замазкой или просто хлебным мякишем и заглаживают. Затем дверь плотно прикрывают и поворачивают ключ. Засов выдвигается и оставляет отпечаток на замазанном месте. Потом открывают дверь и приставляют запорную планку отверстием для засова к оставленной метке так, чтобы они совмещались по верхней линии. Поскольку отверстие в планке немного больше по высоте, остаток должен быть внизу — он необходим для возможной осадки двери.
Планку плотно прижимают, обводят вокруг карандашом или шилом, оставляя след или риску, по которой выбирают древесину под планку с гнездами под засов и ролик, если он имеется. Затем планку крепят шурупами и проверяют работу замка.
Ремонт переплетов. Иногда рассыхается основной подоконник (подоконная доска), сгнивают отливы на нижних брусках, а также сами бруски, концы вертикальных брусков и т.д. Возможны случаи рассыхания угловых вязок, коробления переплетов, образования больших щелей и т.п. Все это ведет к потерям тепла, к увеличению расхода топлива.
Трещина чаще всего возникает на составной подоконной доске, но иногда и на цельной. Трещину на составной доске нужно расчистить, проолифить и просушить. Если расколотые части сжимаются, их следует немного разжать, заполнить трещины густотертой масляной краской, плотно сжать ее и закрепить. Выдавленную краску надо снять, а затем оставить доску для просушки. После ее высыхания нужно окрасить весь подоконник. Для склеивания вместо масляной краски можно применять водостойкий клей.
Трещину в цельной доске (например, от усушки) расчищают как можно ровнее, разрезая ее по линейке на всю глубину. Затем изготовляют вставку нужной толщины, вставляют ее в трещину на клею, сушат, зачищают, олифят и окрашивают доску. Если щели небольшие и несквозные, можно замазать их масляной шпатлевкой, предварительно расчистив и проолифив. После высыхания шпатлевку зачищают, и подоконник окрашивают масляной краской.
Сквозь щели между подоконной доской и вертикальными брусками коробки проникает конденсат, т.е. вода. Стены намокают, деревянные стены загнивают, на них может образоваться грибок. Воздух в помещении становится влажным. Такие щели необходимо замазать масляной шпатлевкой или замазкой. Сначала щели расчищают, затем сушат, олифят, сушат проолифку, замазывают шпатлевкой, разравнивают ее, снова сушат и окрашивают все два раза масляной краской.
Ремонт нижних брусков створок выполняют так. Створки окон снимают с петель, вынимают стекла, предварительно расчистив замазку и удалив шпильки. Затем отпиливают концы вертикальных или горизонтальных брусков до хорошей древесины. Строго по размерам вырезанных частей изготовляют новые части, которые крепят на одинарных или двойных прямых шипах. Проушины устанавливают в старых брусках переплетов или створок. Скреплять детали лучше всего водостойкими клеями.
Разрушенные отливы заменяют новыми. В нижнем бруске обвяза до вертикальных брусков устанавливают паз глубиной 3 — 5 мм, шириной, равной толщине отлива. Крепят отливы водостойкими клеями, эпоксидной смолой или масляной краской с применением шурупов. Можно закрепить их и гвоздями, но они держат менее прочно. Поставленные отливы окрашивают два раза масляной краской.
Переплеты перекашиваются от расклеивания угловых вязок. Вязки можно скрепить металлическими уголками (желательно больших размеров, с двух сторон переплета).
Если между створками переплетов в местах притвора образовались большие щели, нужно снять одну створку с петель, отвернуть с нее карту петли, сострогать старую древесину, примерить створку, прижав ее к притвору второй створки, определить ширину зазора между коробкой и снятой створкой. Затем надо изготовить рейку необходимой толщины, ширины и длины и приклеить ее к створке, после этого сделать примерку, врезать половину петли и установить створку на место.
Новые бруски обвяза делают тогда, когда старые пришли в полную негодность и не могут быть повторно использованы. Новый брусок изготовляют точно такой же формы и сечения, что и старый. В нужных местах бруска выполняют гнезда, шипы, проушины и надевают брусок на оставшиеся бруски и горбыльки переплета. Сначала примеряют насухо, а после подгонки сажают брусок на клей. В угловые соединения ставят деревянные нагели.
Если в плохом состоянии несколько переплетов, нужно взять все переплеты, вынуть из них стекла, разобрать и из хороших деталей собрать несколько переплетов, а недостающие заменить новыми.
Ремонтируя коробку, удаляют (выпиливают или вырубают) ее разрушенные места. Вставки изготовляют из сухого материала, примеряют их насухо, подгоняют и ставят на клею с применением нагелей, шурупов или гвоздей. Вставки должны очень плотно соединяться.
Иногда коробки приходится вынимать из оконного проема, а затем снова ставить на место. Вертикальные бруски рекомендуется ставить на нижний горизонтальный не насухо, а на замазке, что придает местам соединения необходимую плотность, предохраняет от стекания конденсата на нижнюю часть стены.
При ремонтных работах пользуются теми же инструментами, что и при изготовлении новых изделий. Особое значение при этом имеют доборные инструменты. Они устроены так, что их ножи выступают впереди колодки. Это дает возможность делать строжку до самых углов соединения. Колодки доборных инструментов деревянные, изготовить их совсем несложно, что видно из приведенного рисунка.