Капитальный ремонт квартир очень просто

Перестилка дощатых полов. Если доски износились, и часть их требует замены, между ними образовались большие щели или доски при ходьбе по полу прогибаются ("ходят"), требуется их перестилка.
Пол перестилают так, чтобы между досками и наружными стенами был зазор, равный 2 см, между досками и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны, чтобы вентилировалось подполье, доски не загнивали от холодных стен, а в случае намокания имели свободное пространство для расширения. Щель между полом и стеной закрывают плинтусом. Хороши плинтусы с нащельниками.
Причиной прогибания досок могут быть редко уложенные лаги. В этом случае лаги передвигают и добавляют новые или оставляют лаги на прежних местах, но ставят между ними дополнительные.
Прежде чем отрывать доски, их метят. Отрывают сначала плинтусы, а затем первую и последующие доски. Вынув гвозди, кромки досок пристрагивают и укладывают их по порядку, не прибивая. Проверив плотность примыкания кромок одна к другой, доски прибивают, плотно сплачивая их.
Полы, настланные из недостаточно сухих досок, рассыхаются и между досками образуются щели. Такие полы следует перестелить, плотно сплачивая доски. Однако перестилать полы надо по истечении года, а еще лучше — двух лет после их настилки. За это время доски хорошо просохнут и стабилизируются в размерах.
Особенно хорошо доски пола просыхают за время зимнего отопительного сезона, в последние дни которого и желательно приступить к работе. В летнее же время с переменной погодой доски пола воспринимают больше влаги, чем зимой. Если сплачивание полов все же намечено на лето, надо выбирать время, которому предшествовала ровная сухая погода в течение не менее одной-двух недель. Это особенно важно, когда пол настлан из толстых 5 — 6-сантиметровых досок шириной 8 — 22 см. Даже шпунтованные доски толщиной 2 — 3, шириной 10 см, настланные летом в сырую погоду, зимой рассыхаются.
Перестилая пол, проверяют балки и лаги, выравнивают их и укрепляют. Доски пола должны плотно прилегать к балкам или лагам и не колебаться. Не рекомендуется подкладывать под балки, лаги и доски щепки или клинья, потому что они выпадают и полы становятся зыбкими. Если все же приходится подбивать клинья, их закрепляют гвоздями.
Нередко при ремонте полов доски не сплачивают, а вставляют рейки в щели между ними. Надо избегать такого ремонта: тонкие рейки выпадают, намокая, задираются, а, высыхая, трескаются, образуя заколы. При мытье полов о такие заколы можно поранить руки.
Сплачивают обычно весь пол, но иногда ограничиваются сплачиванием лишь отдельных его участков, а в образовавшиеся между досками щели вставляют рейки необходимой ширины, прочно закрепляют их гвоздями и застрагивают вровень с досками пола.
При полной перестилке полов со значительно выношенными досками чистую, ровную поверхность пола можно получить только после укладки досок оборотной стороной вверх. Легче выстрогать оборотную сторону досок, чем выровнять выношенные доски.
При укладке доски подбирают так, чтобы более чистые из них (без сучков, заколов и других дефектов) настилались в комнатах, а с дефектами—в коридорах, полутемных или темных помещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны. В этом случае после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.
Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на концах и иногда в середине. После высыхания окончательно прибивают доски на концах и к каждой балке или лаге. Узкие доски крепят одним гвоздем, широкие — двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают, а при забивке утапливают в толщу доски на 4 — 5 мм. Места примыкания досок одна к другой острагивают так, чтобы они находились в одной плоскости с настланным полом.
При перестилке старых, изношенных досок иногда приходится применять новые, более толстые, чем старые, доски. Внизу их срубают напротив лаг с таким расчетом, чтобы после укладки они были расположены на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид (но только не щепки).
Настилка новых полов. Настилая полы вновь с укладкой лаг, последние надо располагать одна от другой на расстоянии между осями 800 — 850 мм для досок толщиной 35 — 40 мм. При более толстых досках расстояние между лагами можно увеличить до 1 м. Если доски тоньше, лаги укладывают на расстоянии 500 — 600 мм одна от другой.
Следует применять сухие, хорошо строганые доски, лучше всего обрезные, шириной до 200 мм. Лучшими считаются шпунтованные доски, не требующие пристрожки кромок. Если кромки досок приходится строгать, то их надо периодически проверять: между ними должны быть зазоры не более 1 мм. На строганых досках ставят метки для укладки их по порядку без дополнительной пристрожки.
Перед настилкой доски нарезают по размеру, предварительно обрезав неровно строганые концы. При стыковании по длине концы досок отпиливают с большой точностью (по угольнику), чтобы обеспечить более плотное их примыкание. Стык досок должен находиться на оси балки или лаги, концы досок обязательно прибивают.
Порядок настилки следующий. Сначала укладывают первую доску с отступом от стены и прибивают ее 100 — 125- миллиметровыми гвоздями, по два гвоздя в каждую лагу. Вбивают гвозди под небольшим углом. Шляпки гвоздей сплющивают и утапливают в толщу досок на 4 — 5 мм. Сплющенная шляпка менее заметна и легче входит в древесину.
При настилке досок незаводского изготовления для вентиляции подполья на верхних сторонах лаг вырубают специальные канавки глубиной и шириной 1,5 — 2 см, располагая их на расстоянии 20 — 30 см одна от другой, но так, чтобы они перекрывались серединой доски.
Прибив первую доску, к ней приставляют вторую или вторую и третью (две доски) так, чтобы ранее установленные метки были одна напротив другой. Затем в лаги вбивают обычные скобы или, что лучше, скобы Смолякова с таким расчетом, чтобы они находились от кромки крайней доски на расстоянии 5 — 7 см и образовали зазор. В зазор между доской и скобой ставят предохранительную планку и клин, который с силой вбивают. В результате кромки досок плотно прижимаются одна к другой и их прибивают гвоздями. В узкие доски вбивают по одному, в широкие — по два гвоздя.
После этого скобы вынимают, кладут одну или две доски, снова вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают их гвоздями. Зазор между досками должен быть не более 1 мм, а длина гвоздей должна в 3 — 4 раза превышать толщину настилаемых досок.
Установка плинтусов. Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них выполняют паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах — "на ус", срезая под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600 — 700 мм один от другого и обязательно в местах стыков. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и полу.
В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150 — 200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1, шириной 3 см, стыкуя углы рамок "на ус".
В полу под решетками долбят или сверлят три-четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки—шурупами к рамке.
Вместо решеток можно использовать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500 — 600 мм.
Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской под цвет пола.