Капитальный ремонт квартир очень просто

Варианты внутренней отделки помещений. До начала работ следует выбрать вариант отделки, отремонтировать, подготовить и просушить все поверхности, после этого нанести грунтовку, просушить ее и только затем приступить к окрашиванию.
При выборе варианта окраски стен или оклейки их обоями большое значение имеет высота помещения (обычно на составляет 2,5 — 2,7 м). При такой высоте нежелательно членить стены по горизонтали, так как это зрительно снижает высоту помещения, особенно в больших комнатах.
Если при указанной высоте помещения окрасить стены или оклеить их обоями так, чтобы они отступали от потолга на 25 — 30 см, то это приведет к зрительному уменьшению высоты помещения. В этом случае лучше всего окраску или оклейку стен выполнить как можно ближе к потолку, отступив от него на 5 — 10 см или не отступая вовсе. На зрительное восприятие высоты помещения влияет также ширина фризов и бордюров: чем они шире, тем ниже будут казаться комнаты, и наоборот.
Кроме высоты помещения на вариант отделки оказывает влияние наличие карниза, розеток на потолке или лепных украшений. Лепные украшения, изготовленные из гипса, быстро впитывают в себя краску. Чтобы этого не произошло и рельеф лепных украшений был четким, перед окраской с них счищают набел, промывают водой, просушмвают и проолифливают.
Рассмотрим варианты окраски стен и потолков на примере нескольких комнат различной высоты, в которых имеются карнизы. Если нет вытянутого карниза, его выполняют краской, отводя полосу нужной ширины и такого же цвета, каким окрашен потолок.
Отделка в один колер — потолок и стены окрашивают в один цвет (белый).
Отделка а два колера — потолок и карниз окрашивают в белый цвет, стены — в какой-либо другой цвет. У карниза должна быть проведена ровная линия этого цвета. Если карниза нет, то на определенном расстоянии от потолка отбивают намеленным шнуром линию и строго по ней проводят полосу краской другого цвета. В тех случаях, когда выполняют отделку панелей стен, потолок, карниз и верхнюю часть стены окрашивают в белый цвет, а низ стены (панель высотой 150—180 см) — в другой цвет.
Отделку в два колера с филенкой выполняют точно так же, как отделку в два колера, только между двумя колерами отводят филенку. Филенка подчеркивает ровность карниза и разницу в цвете окраски. Она должна гармонировать с окраской стены.
Отделка с бордюром — сначала окрашивают потолок и карниз. Под карнизом отводят краской нужного цвета бордюр, представляющий собой полоску шириной 5 — 10 см. Цвет бордюра должен гармонировать с окраской стены. Внизу бордюра отводят филенку шириной до 1 см. В комнатах высотой более 3 м можно делать широкий бордюр (до 16 см), а также выполнять отделку с фризом или гобеленом.
Отделка с фризом — потолок и карниз окрашивают одним цветом. Ниже карниза проводят полосу (фриз) требуемого цвета шириной 20—50 см. Внизу фриза делают филенку нужной ширины, цвет которой должен гармонировать с цветом стены и фриза.
Отделку с гобеленом выполняют так же, как отделку с фризом. Гобелен — полоса шириной 60 — 100 см (шире фриза). Чтобы подчеркнуть гобелен и отделить стену, внизу гобелена проводят филенку.
Бордюр, фриз и гобелен могут быть гладкими или с набитым на них по трафарету рисунком. Часть стены под фризом или гобеленом называется панелью. Панели также могут быть гладкими или с рисунком.
Стены окрашивают в один цвет кистью, а если требуется, флейцуют или торцуют. Можно на стенах выполнить различную отделку набрызгом, сделать рисунок с помощью тряпок, валиков, штампов или трафаретов.
Потолки рекомендуется окрашивать известковой или клеевой краской, стены — известковой, клеевой, масляной, эмалевой и другими красками. В последнее время для потолка стали все чаще применять водоэмульсионные краски.
Выбор цвета для окраски. Выбор колера для окраски стен или подбор цвета и рисунка обоев, а также фризов и гобеленов играет большую роль. В основном он зависит от вкуса проживающих. Однако имеются рекомендации, разработанные научно-исследовательскими институтами, архитекторами и художниками, по сочетанию цветов при отделке разных по назначению помещений.
Потолки чаще всего окрашивают в белый цвет, оттеняющий цвет стен.
Верхние части стен, оконные переплеты и нередко двери внутри помещений окрашивают в белый цвет. Это улучшает освещенность помещений и имеет большое значение с санитарной точки зрения, так как позволяет замечать даже самые незначительные загрязнения и тут же их удалять.
Кухни можно окрашивать в один или несколько цветов. Приводим несколько вариантов окраски.
1. Стену, на которой или у которой расположено кухонное оборудование, окрашивают в светло-оранжевый цвет, остальные стены — в светло-желтый цвет. Наружные поверхности кухонного оборудования рекомендуется окрашивать в салатовый цвет. Полы настилают из линолеума или пластиковых плиток. Деревянные полы окрашивают масляной краской в коричневый цвет.
2. Стены кухни окрашивают в светло-серый цвет, наружные поверхности кухонного оборудования — в голубой, кухонную мебель — в белый. Полы покрывают плитками черного и серого цветов, укладывая их в шахматном по рядке.

3. Стены кухни — светло-зеленого цвета, наружные поверхности кухонного оборудования и мебели — белого, полы — светло-серого.
4. Стены кухни — светло-желтого цвета, наружные поверхности кухонного оборудования и мебели — голубого, полы — синего или голубого цвета.
5. Стены кухни — светло-зеленого цвета, наружные поверхности кухонного оборудования —фисташкового цвета, мебель — белого цвета. Полы из плиток серого и желтоватого цветов.
6. Стену против плиты и мойки, между которыми поставлен стол для приготовления пищи, облицовывают белыми глазурованными плитками. Остальные три стены окрашивают в светло-зеленый цвет. Цвет кухонного оборудования, мебели и пола — как в пятом варианте.
Вариантов отделки кухонь очень много, и все их рассмотреть невозможно.
Деревянные или другие полы можно окрашивать в рекомендуемые выше цвета.
Комнаты и передние окрашивают в разные цвета или оклеивают обоями.
Рассмотрим некоторые варианты окраски стен или оклейки обоями для одно- и многокомнатных квартир.
1. Однокомнатная квартира.
Передняя яркого терракотового цвета, комната желтого или золотистого. Передняя синего цвета, комната лимонного или жемчужно-серого. Передняя кофейного цвета, комната лимонного. Передняя серого цвета, комната серо-голубого.
2. В двухкомнатных квартирах вторую комнату можно окрашивать в светло-зеленый, светло-розовый и светло-серый цвета, но так, чтобы цвета отличались один от другого, или оклеивать обоями таких же тонов.
3.Трехкомнатная квартира.
Передняя светло-серого цвета, первая комната стального или светло-бежевого цвета, вторая (столовая) — светло-зеленого цвета, третья (детская) — светло-голубая или светло-розовая.
Конечно, имеются и другие варианты отделки. Выбор цвета стен комнат зависит от освещенноти помещений. Если помещения обращены на юг, юго-запад и юго-восток, их можно окрашивать или оклеивать обоями более темных, теплых цветов (цвет огня) или холодных цветов (цвет воды).
Приборы отопления окрашивают в тот же цвет, что и стены, или в тон обоев. Краски применяют масляные или эмалевые.
Последовательность выполнения работ. Выбрав вариант окраски, надо тщательно ознакомиться с последовательностью выполнения работ.
1. При отделке помещения в один колер потолки и стены грунтуют, а затем окрашивают. Очищают забрызганные клеевой краской переплеты, откосы, подоконники, наличники, двери и приступают к окрашиванию их масляной или эмалевой краской.
Очищают от следов клеевой краски плинтусы и окрашивают их. Плинтусы можно окрасить заранее, одновременно с полами или после.
Чтобы не пачкать краской стекла или стены при окрашивании наличников, плинтусов и полов, изготовляют защитные щитки длиной не более 25 см из жести, кровельной стали, картона или фанеры. Две стороны у фанерных или картонных щитков срезают на фаску, чтобы кромки были острыми и на окрашиваемых деталях не оставалась непрокрашенная кромка. При окрашивании щитки приставляют в нужное место переплета или стены.
2. При отделке помещения в два колера сначала грунтуют и красят потолки, затем стены. Если нужно, вытягмвают филенку, окрашивают переплеты, двери, наличники, полы и плинтусы.
Когда стены или панели окрашивают колером другого цвета, то лучше всего на стене отбить линию намеленным шнуром, а грунтовать и красить только потолок и верх стен. После этого грунтуют панели или стены и окрашивают их. Если же грунтуют стену целиком, то белый колер запачкает ее — на ней останутся брызги и пятна, а при окраске стены другим колером эти брызги будут тушеваться, образуя пятна и полосы.
3. Если стены оклеивают обоями, то, прежде всего, грунтуют и окрашивают потолки, затем желательно окрасить двери, наличники, переплеты, откосы, полы и плинтусы и только после этого оклеить обоями стены. Клейстер легко удаляется с масляной краски, и есть полная гарантия, что обои не будут испачканы краской. Можно, конечно, сначала наклеить обои, а затем окрасить масляной краской двери, переплеты, наличники, но в этом случае придется работать очень аккуратно.
Подготовка поверхностей. Перед окрашиванием или оклейкой обоями поверхности нужно подготовить к работе, так как от этого будет зависеть качество отделки.
Новые оштукатуренные, гипсовые и бетонные поверхности, прежде всего, очищают пемзой, лещадью или шкуркой, удаляя различные шероховатости. Для удобства в работе шкурку навертывают на кусок доски или бруска.
Очищают только сухие поверхности. После этого расчищают трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой, замазывают гипсовым раствором или специально приготовленной подмазкой из мела и гипса, тщательно зачищают и сушат.
На новых деревянных поверхностях вырубают сучки, засмолы, нагели, пробки на глубину не менее 3 мм, счищают трещины. Затем поверхности грунтуют, сушат, исправляют подмазкой или шпатлевкой неровности и вырубленные участки сушат и зачищают. Если не удалить сучки, засмолы, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать буграми на окрашенной поверхности. Краска над такими местами будет трескаться и отслаиваться, и все придется перекрашивать вновь. Если не вырубить засмолы, то смола будет проходить сквозь шпатлевку, разрушать краску и образовывать пятна, которые невозможно вывести.
Ранее окрашенные (старые) деревянные поверхности чаще всего требуют расчистки щелей, проолифки и заделки их.
Подготовка ранее окрашенных поверхностей под клеевые окраски заключается в удалении старого, часто толстого набела. Если набела мало и он не трескается, то по нему можно выполнять грунтовку и окраску.
Набел счищают в сухом виде или предварительно обильно смоченным водой, лучше горячей. Как только набел размокнет, его удаляют скребком. Как бы хорошо ни счищался набел, местами он все же остается и после окраски будет выделяться бугорками. Поэтому после счистки набела поверхности рекомендуется размыть водой, применяя жесткую кисть, или, что еще лучше, поверхности перетереть.
Клеевые набелы легко удалить, если промыть их слабым (1 — 2%-ным) раствором соляной кислоты, от которой набел вспучивается и легко удаляется. После этого поверхности хорошо промывают водой.
Подготовка ржавых и закопченных мест. Много неприятностей доставляют ржавые и закопченные места. Имеются различные способы их подготовки. Если они не дают положительных результатов, старую штукатурку приходится срубать и наносить новую.
Прежде всего, с ржавых и закопченных мест полностью удаляют старую краску (набел) и только затем приступают к их подготовке.
1. Приготовляют травянку, состоящую из воды и медного купороса. На 10 л воды берут 500 г медного купороса для травянки нормальной концентрации, 700 г — для средней и 1000 г — для крепкой. Травянкой, лучше горячей, покрывают один — три раза ржавые или закопченные места. Перед употреблением травянку процеживают. После высыхания поверхности покрывают купоросным грунтом
один или два раза.
2. Если поверхности закопчены, их следует промыть 2%-ным раствором соляной кислоты, затем все смыть чистой горячей водой и после просыхания грунтовать.
3. При сильной закопченности после промывки кислотой и водой поверхности перетирают обычным известковым раствором, приготовленном на мелком песке.
4. При продолжительных протеканиях крыши оштукатуренные поверхности так ржавеют, что ни один из предложенных способов не дает эффекта. В этом случае полностью удаляют в этом месте старую штукатурку и заменяют ее новой.
5. Если проржавели и сами конструкции, то возможны случаи, когда ржавчина начинает со временем проходить сквозь слой новой штукатурки. Поэтому необходимо предусмотреть защиту штукатурки от ржавления путем изоляции поверхностей. Поверхности из дерева закрывают рубероидом или другими изолирующими материалами, а каменные и кирпичные поверхности срубают на глубину 3 — 5 см. Утолщенная штукатурка станет достаточно надежной защитой.
6. Прокопченные места и другие пятна покрывают один-два раза крепким мыловаром (на 10 л состава 400 г мыла и 400 г олифы). Отставшую краску полностью удаляют. Перед грунтовкой пятна должны быть высушены. Течь нужно устранить. Вместо клеевой краски лучше применять известковую.
7. Клеевую краску на месте пятна удаляют, покрывают масляной краской, желательно белилами, один, а лучше два раза, сушат, грунтуют и окрашивают.
8. Масляную краску можно заменить нитрокраской или спиртовым лаком, покрывая поверхности три-четыре раза. Хорошо предварительно загрунтовать поверхность горячей олифой.
9. Слабо держащуюся масляную краску соскабливают стальным шпателем.
Прочно держащуюся краску удаляют разными способами. Соскабливание краски с помощью различных стругов трудоемко и требует частой точки инструмента.
Масляную краску можно удалить и химическим путем — с помощью специально приготовляемых паст:
а) известковое тесто или 100 г просеянного мела смешивают со 100 г асбестовой пыли и затворяют полученную смесь 20%-ным раствором каустической соды до нужной
густоты;
б) смешивают 1 часть (по массе) кальцинированной соды или поташа, 3 части гашеной извести и 5 частей воды.
Пасту, приготовленную по одному из вышеприведенных рецептов, наносят на окрашенные поверхности с помощью шпателя слоем 2 — 5 мм и оставляют на поверхности до тех пор, пока краска не размягчится и не будет удаляться шпателем или скребком. Снятую с краской пасту не выбрасывают, а собирают Б используют для очистки несколько раз. Если паста пересохла, в нее добавляют раствор каустической или кальцинированной соды.
Очищенные от краски поверхности необходимо промыть слабым (1 — 2%-ным) раствором соляной кислоты, чтобы нейтрализовать едкую щелочь, разрушающую пигменты и способствующую омылению олифы. После промывки кислотой поверхности тщательно промывают чистой водой и просушивают.
10. На старые лаковые покрытия наносят пасту, приготовленную из нашатырного спирта и мела. Поверхность протирают тряпкой. Вместе с пастой удаляется и старый лак.
При работе с химическими составами следует надевать рукавицы или резиновые перчатки, так как щелочи раздражающе действуют на кожу рук.
11. Свежую масляную краску легко удалить с помощью керосина или скипидара. Кисти и другой инструмент предварительно промывают в керосине или скипидаре. Затем приготовляют теплую мыльную воду и в ней отмывают остатки краски, керосина или скипидара. Кисть моют до тех пор, пока вода не станет совершенно чистой. После мытья мыльной водой ее промывают в чистой воде.
Мыть кисти в бензине и ацетоне не рекомендуется, так как они сильно сушат волос, который в дальнейшем ломается и остается на окрашенной поверхности.
Подготовка поверхностей, окрашенных масляной краской. Имеющиеся на поверхности зашпатлеванные трещины один-два раза закрашивают масляной краской такого же цвета, как и старая. Делают это потому, что окрашивать по одноцветному основанию легче, а главное, на окраске не будет матовых (жухлых) пятен и полос. Так как свежая шпатлевка сильнее, чем ранее нанесенная краска, впитывает олифу из наносимой краски, по новым поверхностям (пятнам) выполняют не одну, а две-три грунтовки, нанося каждую по хорошо просохшей предыдущей. Затем покрывают колером один, а лучше два раза только новые места, просушивают их, грунтуют, опять сушат и полностью окрашивают всю поверхность. Это дает возможность получить ровную окраску без выделяющихся пятен.
Грунтовка поверхностей. Подготовив поверхности, приступают к их грунтовке. Рецепты грунтовок для различных окрасок приведены выше.
Грунтовку наносят в один или несколько слоев, что зависит от вида окрашиваемой поверхности и тщательности выполнения работ. Грунтуют только сухие и подготовленные поверхности.
Каждый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта, шпатлевку или подмазку.
Новые оштукатуренные поверхности грунтуют мыловаром два раза. После высыхания первой грунтовки выполняют вторую и после ее высыхания производят окрашивание.
От качества растушевки грунтовки зависит чистота окраски. В последний раз грунтовку растушевывают на стенах вертикальными штрихами без грубых полос и потеков при окрашивании в два раза. Если окрашивание выполняют один раз, то лучше растушевать грунтовку горизонтальными штрихами, так как при окраске стен краску растушевывают от пола к потолку и при перекрашивании штрихов получится более ровная окраска.
Грунтовку на потолках растушевывают против света, а колер — штрихами в противоположном направлении. Потолки из сборных плит грунтуют поперек, а красят вдоль.
Если грунтовку и окраску выполняют валиком, то и в этом случае следует придерживаться указанного порядка. Перед окрашиванием масляными и другими неводными красками выполняют проолифку и грунтовку. Если поверхность окрашивают сразу же после проолифки (без шпатлевки), то растушевку выполняют по дереву поперек волокон, по стенам — горизонтально, по потолкам — поперек световых лучей.
На качество грунтовки нужно обратить самое серьезное внимание. Небрежно выполненную грунтовку с грубыми полосами исправить окраской невозможно. Поэтому грунтовку следует тщательно растушевывать, чтобы не было пузырей и грубых полос. Вести растушевку рекомендуется сначала в одном, затем в другом направлении, перекрещивая наносимые полосы.
Шпатлеванные поверхности перед окраской не проолифливают, а грунтуют. Для грунтовки на 1 кг олифы берут 0,5 — 1 кг густотертой краски нужного цвета, приготовляя жидкую краску.
Окраска по грунтованной поверхности более экономична, чем по проолифленной, так как после грунтовки достаточно одной окраски, а после проолифки приходится выполнять две окраски.
Чистота окрашенных поверхностей зависит от количества выполненных операций и последовательности работ.
По чистоте выполнения различают простую, улучшенную и высококачественную окраски.
При простой окраске по дереву масляной краской выполняют семь операций: очистку от пыли и грязи, так как к загрязненным поверхностям плохо пристает краска или олифа; вырезку сучков, нагелей, засмолов, разрезку трещин или щелей; проолифку всего изделия; подмазку всех дефектов; шлифовку подмазанных мест; первую, а затем вторую окраску.
Улучшенная окраска требует выполнения 15 операций. Кроме тех, которые входят в простую окраску, осуществляют также сплошное шпатлевание со шлифовкой высохшей шпатлевки, ее грунтовкой, разравнивание грунтовки флейцем. После просушивания грунтовки ее шлифуют пемзой или мелкозернистой шкуркой, удаляя неровности и наплывы грунтовки. Затем выполняют первую окраску с флейцеванием, сушкой и шлифовкой и вторую окраску с флейцеванием или торцеванием.
Напоминаем, что краску следует процедить через частое сито, чтобы в ней не было даже самых мельчайших крупинок или сгустков. Это дает возможность получить исключительно чистую и гладкую масляную окраску.
Высококачественная окраска включает в себя 17 операций. Кроме операций, которые выполняют при улучшенной окраске, добавляют еще две — второе шпатлевание и шлифование. Если при улучшенной окраске еще возможны кое-какие допуски, например мельчайшие крупинки в краске, то при высококачественной окраске это исключается.
Окрашивая стены и панели, приходится проводить строго горизонтальную линию. Маховой или другой большой кистью или валиком сделать это невозможно, поэтому применяют ручник. Им наносят по поверхности полосу краски шириной 10 — 12 см по отбитой шнуром линии или по линейке. Только после этого приступают к окрашиванию маховой кистью или валиком. Если стены или панели были ранее окрашены масляной краской, то после окрашивания клеевой краской потолка или потолка и верха стен с масляной краски сначала удаляют следы клеевой краски, а затем приступают к работе масляными красками.
Больше всего пропусков при окраске бывает в лузгах стен и потолков, т.е. там, где стены примыкают одна к другой, образуя угол, или стены примыкают к потолку, а также на карнизах. Эти места, как уже указывалось, предварительно тщательно торцуют, а затем окрашивают обычным способом, хорошо растушевывая краску. Только после этого приступают к собственно окрашиванию.
У тех, кто впервые взял в руки кисть, окраска получается не всегда ровной. Ее можно выровнять с помощью пылесоса или садового опрыскивателя. Окрашивать пылесосом следует тогда, когда нанесенная кистью краска почти высохнет (будет слегка влажной).
Иногда возникает вопрос: не лучше ли сразу без кисти окрасить поверхности с помощью пылесоса или опрыскивателя? Здесь следует иметь в виду, что краска кистью хорошо втирается в поры поверхности и поэтому прочнее с ней сцепляется. Кроме того, при распылении потери краски больше, чем при окрашивании кистью.
Окрашивание известковыми составами. На новых поверхностях, прежде всего, исправляют дефекты, замазывают их раствором, сглаживают торцом дерева, кирпичом (лещадью). Поверхность обильно смачивают водой. Как только вода впитается без остатка, тут же по влажной поверхности выполняют грунтовку или сразу окрашивают два раза. Первый способ предпочтительнее. В первую очередь окрашивают потолки, затем стены. Вторую окраску выполняют после высыхания первой.
Если после первой грунтовки или окраски на поверхности появятся дефекты, их устраняют. Окрашивание и грунтование известковыми составами выполняют по влажным поверхностям, что обеспечивает их лучшее сцепление с поверхностью, а окраска приобретает повышенную прочность.
Старые поверхности осматривают, очищают от слабо держащегося набела, ремонтируют, смачивают водой и окрашивают. Лучше предварительно провести грунтование поверхности и только затем окрасить.
Окрашивание клеевыми (меловыми) составами. Новые поверхности очищают и устраняют дефекты, затем сушат, грунтуют и окрашивают. Если после грунтовки останутся незначительные дефекты, то их заделывают клеевой шпатлевкой с грунтовкой (рецепт 15), после чего сушат и окрашивают.
В первую очередь грунтуют и красят потолки, затем — стены. Чтобы получить более чистую окраску, стены часто торцуют.
Старые поверхности осматривают и устраняют дефекты, сушат, грунтуют и красят.
Если поверхности чистые и набел на них держится прочно, можно выполнить растушевку. Для этого поверхности размывают водой и тщательно растушевывают. В результате получается чистая, гладкая, однотонная окраска.
После размывки и растушевки можно приготовить жидкий колер и по слегка просохшей поверхности произвести окраску кистью, краскопультом или садовым опрыскивателем. Если пылесосом или опрыскивателем выполнить окраску по сухому основанию, то колер будет слабо держаться, так как ложится на запыленную поверхность.
В тех случаях, когда при грунтовке или размывке ранее нанесенный окрасочный состав начинает трескаться и вздуваться, поверхности следует обильно намочить водой и дать им просохнуть. Вздувшийся набел станет легко счищаться скребком или шпателем. Счищать набел надо как можно чище. Затем с помощью кисти размывают очищенные от набела поверхности. Размывку лучше всего выполнить два-три раза, чтобы полностью удалить старый набел. Если этого не сделать, то оставшиеся следы краски будут выделяться после окраски бугорками. Грунтовку и окраску выполняют как обычно.
Если краска трескается и вздувается на неоштукатуренных бетонных панелях или плитах, то ее также следует намочить водой, счистить, а затем промыть поверхности горячей водой, лучше всего только что вскипевшей, не менее трех раз. При этом с панелей и плит удаляется выступившая смазка. Просушив поверхности, их покрывают крепкой грунтовкой один или два раза. Если грунтуют два раза, то в первый раз применяют горячий состав, во второй — холодный. По высохшей грунтовке выполняют шпатлевку и зачищают ее. Шпатлеванные поверхности грунтуют и окрашивают.
Вместо шпатлевания поверхности можно перетереть. Перетирку выполняют после счистки набела и промывки горячей водой. Раствор применяют цементный или известковый. Техника перетирки описана в гл. "Штукатурные работы". После перетирки поверхности сушат, грунтуют и окрашивают.
Следует иметь в виду, что на хорошо промытых поверхностях шпатлевка или перетирка держится прочнее.
Окрашивание казеиновыми или силикатными составами. Предварительно подготовляют поверхности, удаляют слабо держащуюся краску, ремонтируют, сушат, грунтуют жидкой краской и окрашивают.
Окрашивание водоэмульсионными составами. Поверхности подготовляют обычно. Клеевые, известковые, казеиновые краски полностью удаляют. Выполняют проолифку, шпатлевку, масляную грунтовку и окраску.
Перед окраской шведским или финским эмульсионным составом поверхности очищают от пыли, грязи, ремонтируют, сушат и без грунтовки окрашивают один или два раза.
Окрашивание масляными составами. Правильно приготовленная и нанесенная краска после высыхания блестит. Однако со временем краска теряет блеск, загрязняется, постепенно разрушается. Чтобы красочное покрытие было прочным и долговечным, окрашивание масляными и тому подобными красками выполняют в два-три раза. Если переплеты, полы, крыши окрасить один раз, это приведет к частым повторным окраскам, а, следовательно, к перерасходу материалов и нерациональному использованию рабочей силы.
Масляные краски наносят только на совершенно сухие поверхности тонким ровным слоем. Набирать кистью или валиком следует как можно меньше краски, а окрашивать как можно большую площадь.
Каждый последующий слой краски наносят только на хорошо просохший предыдущий. Для ускорения работы малоукрывистые краски не надо наносить толстыми слоями, так как, высыхая, они морщатся и трескаются. Происходит это потому, что сначала высыхает и образует твердую пленку поверхностный слой, под которым остается жидкая краска. При дальнейшем высыхании это приводит к образованию морщин и трещин, а окраска выглядит некрасиво и быстро разрушается. Густые краски разбавляют различными растворителями, что дает возможность наносить краски тонкими слоями. Кроме того, разбавленные краски хорошо растекаются, образуя ровное покрытие. Это облегчает работу и улучшает качество выполненной окраски.
При окрашивании масляными красками по шпатлевке часто выполняют обычную проолифку, которая увеличивает расход материалов— вместо двух требуется три окраски. Проолифку поверхности лучше заменить грунтовкой жидкой краской, которая хорошо закрывает нанесенную шпатлевку. Краску нужно процедить через частое сито, тогда она станет однородной, без сгустков и крупных частиц.
Окрашивание эмалевыми составами. При правильной окраске эмалью можно получить исключительно гладкую, как бы зеркальную поверхность. Однако следует иметь в виду, что в состав эмалей входят смолы, загустевающие при низкой температуре. Загустевшие эмали ложатся на поверхность толстым слоем, при высыхании морщатся, и изделия приобретают некрасивый вид.
Эмали хорошо разливаются по поверхности, не оставляя грубых полос, если их применяют подогретыми. Для подогрева посуду с эмалью ставят в горячую, а еще лучше в кипящую воду. Нагретую эмаль тщательно перемешивают, чтобы она была совершенно однородной как по составу, так и по температуре. Подогревать эмаль следует до 60 — 80°С.
Каждый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта, шпатлевку или подмазку.
Изделия под окраску эмалями подготовляют точно так же, как и под масляные окраски.
Некоторые эмали приготовляют на летучих растворителях, поэтому подогревать их можно только в закрытой посуде, соблюдая при этом меры пожарной безопасности, так как растворители весьма взрывоопасны.
Эмали выпускают для окраски кистями или только для механического распыления. Эмали, предназначенные для механического распыления, непригодны для работы кистями, потому что из них быстро улетучивается растворитель и они плохо разливаются на поверхности, оставляя грубые полосы.
Некоторые эмали изготовляют на основе синтетических смол. Поверхности перед их окраской не требуют проолифки. Их только грунтуют специальной грунтовкой заводского изготовления или же грунтовками, приготовленными на месте работ из этой же эмали, разведенной до нужной густоты соответствующем растворителем.
Покрытие окрашенных поверхностей лаком. Окрашенные масляными красками поверхности покрывают масляными лаками, чтобы придать им повышенный блеск и продлить срок службы краски.
Все лаки, в том числе и масляные, содержат смолы, которые при низкой температуре загустевают и ложатся толстым слоем. Поэтому лаки подогревают так же, как и эмалевые краски, тщательно размешивают и только после этого наносят с помощью кисти на окрашенные масляной краской и хорошо просушенные поверхности. Наносить лак следует как можно более тонким слоем один или два раза. Второй слой лака наносят только на хорошо просохший первый слой.
Окрашивание переплетов, наличников, дверей, плинтусов. Особенно тщательно окрашивают углы переплетов, потому что здесь чаще всего бывают пропуски. Нанесенную окраску или эмаль растушевывают вдоль брусков переплета. Около стекол не должно быть неокрашенных мест. Следы краски со стекол после ее высыхания удаляют стамеской или острым ножом. Чтобы не пачкать стекла краской, применяют предохранительные щитки. Переплеты после окрашивания оставляют открытыми на 2 сут, чтобы краска полностью высохла в местах притвора.
При окрашивании двери краску сначала наносят поперек, тщательно ее растушевывая, а затем растушевывают по высоте двери. Работу можно выполнять кистями или валиками.
Окрашивая наличники, краску растушевывают по их длине.
Чтобы случайно не закрасить приборы, их надо отвернуть и поставить на место только после высыхания краски.
Окрашивать плинтусы надо аккуратно, чтобы не запачкать пол и стены. Для этого следует применять щитки.
Соблюдать осторожность нужно и при окраске наличников и их кромок, примыкающих к стенам.
Окрашивание полов. Доски пола должны быть сухими. Новые полы из свежих досок лучше всего выдержать год-два, чтобы они хорошо высохли.
Окрашивают полы масляными красками — густотертыми или готовыми к употреблению (обычно сурик или охра). На этикетках этих красок должно быть указано, что они применяются также и для окрашивания полов. Только такие краски обладают хорошей износостойкостью. От качества краски зависят прочность покрытия и время ее высыхания. Для разбеливания красок применяют белила.
Любую приобретенную краску и олифу желательно проверить на высыхаемость. Если краска готова к употреблению, то на строганую доску или фанеру намазывают пятно размером с ладонь и хорошо его растирают. Если краска густотертая, то намазывают три пятна — краской, олифой и смесью краски с олифой. Покрытые краской и олифой доску или фанеру кладут на пол и выдерживают 2 сут. Если за это время краска и олифа хорошо высохнут, то они пригодны для окрашивания пола, если же нет, применять их нельзя и надо приобрести другие.
При окрашивании пола краску наносят как можно более тонкими слоями, тщательно ее растушевывая. Тонкие слои краски быстрее высыхают и не образуют морщин и пузырей, да и расход краски меньше, а качество окраски выше.
При окрашивании пола в два раза по правильно подготовленным поверхностям на 1 м2 требуется 200 — 230 г краски, при окрашивании в три раза 250 — 280 г.
Полы, окрашенные масляной краской, можно мыть теплой или холодной водой, но без добавления мыла или соды, от которых краска разрушается и теряет блеск.
Окрашивают полы без подготовки, с подготовкой и со шпатлеванием в один или несколько раз.
Трещины между досками замазывают специальной замазкой. Предварительно трещины расчищают от пыли и грязи. Рецепт замазки, части по массе: 5 — сухие опилки, просеянные через сито с ячейками размером 3x3 мм; 5 — цемент марки 300; 2 — сухой столярный плиточный клей; 14 — вода.
Клей дробят на мелкие куски, заливают холодной водой и после набухания плавят на слабом огне (лучше на пару). В расплавленный клей добавляют цемент, а после перемешивания — опилки, затем все еще раз перемешивают и варят на слабом огне до закипания. Приготовленную замазку ставят в горячую воду, чтобы она не остывала, и в горячем виде вмазывают в щели, тщательно ее заглаживая. После высыхания, если требуется, неровности зачищают шлифовальной шкуркой.
Перед окраской полы должны быть чистыми и сухими.
Простая окраска пола. Сухой чистый пол олифят или грунтуют жидко разведенной краской для пола. После проолифки или грунтовки пол должен сохнуть не менее 2 сут. Затем его окрашивают один или два раза. Вторую окраску выполняют по хорошо высохшей предыдущей. Краску наносят вдоль досок, тщательно ее растушевывая, так, чтобы не осталось пропусков.
Пол после второй окраски сушат в течение 4 —5 сут, а еще лучше неделю. Затем пол моют горячей водой, но без мыла или соды. В первую неделю рекомендуется ежедневно протирать пол тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы удалить следы выступившей олифы, образующей отлипы. Со временем краска окрепнет, с нее легко будут удаляться грязь и пыль. Пол не надо мыть, а только протирать влажной тряпкой.
Улучшенная окраска пола. Полы олифят или грунтуют. После сушки шпатлюют отдельные места масляной, лаковой или, в крайнем случае, полумасляной шпатлевкой, разравнивают ее, а после высыхания зачищают шлифовальной шкуркой. Места, в которых шпатлевка после высыхания дала усадку, шпатлюют еще раз. Последний слой шпатлевки тщательно зачищают. Шпатлевку желательно сделать цветной, добавив в нее на 1 л 100 — 150 г сухой или густотертой краски. Прошпаклеванные места обязательно олифят или грунтуют и после их высыхания окрашивают пол два-три раза.
Высококачественная окраска пола. Приводим два варианта окраски пола.
1. После проолифки и сушки шпатлюют весь пол два-три раза. Первый слой шпатлевки хорошо зачищают, затем наносят второй слой, тщательно разравнивают его, сушат и зачищают, грунтуют и окрашивают пол два-три раза.
2. Зачищают первый слой шпатлевки. Наносят второй слой более жидкой шпатлевки, туго натягивают марлю и с помощью шпателя утапливают ее в шпатлевку. После высыхания и зачистки шпатлюют пол третий раз с тщательной сушкой и зачисткой. Затем выполняют грунтовку и окраску в три раза.
Доски пола должны быть прочно укреплены и не прогибаться, иначе в швах между ними появятся трещины, и шпатлевка начнет отваливаться.
Через 10 — 15 сут (а лучше через месяц) окрашенный пол можно покрыть один-два раза специальным лаком для пола (не путать с паркетным лаком). Наносят лак на чистый сухой пат тонким слоем.
Полы, окрашенные хорошей масляной краской, служат долго. Однако и они требуют ухода. Пол изнашивается неравномерно. В некоторых местах краска или лак вытираются быстрее, образуются матовые полосы, которые надо покрыть лаком или закрасить.