Главное меню
Обучающий видеоурок
Прежде всего проверьте герметичность поплавка - возможно, он «хлебнул воды» и слегка подтапливается, в результате клапан не перекрывает поступление воды. Если поплавок имеет крепление на оси, отсоедините его; если соединение поплавка с осью неразборное, отсоедините поплавок вместе с рычагом и избавьтесь от попавшей внутрь воды.
Сняв крышку бачка, вы можете обнаружить, что вода в унитаз поступает не из зазора между грушей и седлом, а из перелива (речь идет о тех бачках, в которых перелив выполнен отдельной деталью в виде узкого вертикального раструба). Если уровень воды в бачке нормальный, а причиной течи является разгерметизация крепления - открутилась крепящая перелив гайка - придется снимать бачок или отсоединять полочку, чтобы ее ввернуть.
Прежде чем говорить о возможных поломках, следует сказать несколько слов о такой немаловажной характеристике, как тип подвода воды к бачку.
Серый ковкий чугун, из которого изготовлены канализационные трубы, - материал достаточно долговечный. Однако и он не может бесконечно долго сопротивляться коррозии. Для трубопровода внешней канализации это, быть может, и не так страшно, ведь вы долгое время можете даже и не догадываться, во что превратилась под землей труба на вашем участке.
В вашей квартире что-то сломалось. Треснул смывной бачок, откололся край раковины или прохудился стояк канализации. Каждому хозяину необходимо знать предельные сроки эксплуатации приборов и элементов санитарно-технического оборудования квартиры:
Затачивая режущую кромку на электрическом точиле, следует помнить, что из-за нагрева есть опасность отпустить закаленную сталь, вернуть ее в первоначальное сырое состояние. Не допускайте посинения кромки - это верный признак перегрева! Следует регулярно охлаждать затачиваемую сталь в воде. Если же вы затачиваете кромку напильником, то при последующей доводке на бруске почаще смачивайте его водой.
Дело это нехитрое, но настолько важное, что имеет смысл остановиться на изготовлении просечки чуть подробнее.
Не забудем и об измерительном инструменте. Микрометры и угломеры в условиях квартиры вам вряд ли понадобятся, а вот штангенциркуль пригодится всегда. Он сочетает в себе масштабную линейку, глубиномер и может с достаточной точностью измерять как наружный, так и внутренний диаметры.
Круглые плашки используются чаще всего, однако для ручного нарезания резьбы иногда применяют другой тип - раздвижные плашки, которые закрепляются в специальных косых клуппах (имеют номера от 1 до 6). Хотя в домашних условиях вам, скорее всего, почти не придется самостоятельно нарезать резьбу, она, тем не менее, будет окружать вас повсюду: та или иная резьба присутствует в конструкции почти каждого сантехнического прибора.
Все работы с сантехникой можно условно разделить на две основные части.
Если излишки мастики все же бросаются в глаза, снимайте ее тонкой стамеской или циклевочным инструментом, но ни в коем случае не используйте керосин или какой-либо другой органический растворитель: мастика растворится и на вашем паркете навсегда останется память о проведенном ремонте - отчетливые черные пятна.
Клей необходимо сварить в указанном нами количестве воды, добавить в него цемент с опилками и все тщательно перемешать. Если потребуется, можно добавить сухую строительную краску. Будет лучше, если вы подогреете замазку до температуры 40-50 °С.
Теперь давайте поговорим о грустном: длительная эксплуатация приводит, в конце концов, к изнашиванию паркетных полов. Отдельные планки выпадают, образуются углубления. Короче говоря, много чего может случиться с вашим паркетом.
Этот вид паркета некоторые остряки еще называют «сандвичем», «бутербродом» и так далее. Это объясняется тем, что состоит он из основы (можно называть ее «основа-щит»), на которую наклеены паркетные клепки. Щитовой паркет намного удобнее штучного, так как не требует специально подготовленной основы и стелется прямо по лагам.
Прежде всего начнем с расширения вашего кругозора: паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных на водостойкий клей.
Маячную «елку» необходимо закрепить с обоих концов, используя деревянные вкладыши, которые забиваются в зазоры между стеной и паркетом таким образом, чтобы планки прилегали максимально плотно друг к другу, а также к основанию всей своей нижней плоскостью.
Штучный паркет состоит из отдельных планок, длина которых составляет 15-50 см, ширина - 3-9 см, толщина - 15-18 мм. Его изготовляют двух видов: на твердую рейку (это означает, что каждая планка имеет пазы с одной продольной и с одной торцевой стороны, а гребни - с двух других) и на мягкую рейку (где по всем сторонам имеются пазы).
Для настилки паркета вам потребуется не так уж много инструментов. Прежде всего это молоток, предпочтительно со скошенным обушком для того, чтобы сподручнее было забивать гвозди в пазы клепок. Добойник потребуется вам, как вы, наверное, уже догадались сами, для добивания тех же самых гвоздей в пазы клепок. Самые удобные добойники - это добойник Вугина и добойник Авдонина.
Ее следует очистить от грязи, удалить гвозди и заново прострогать кромки и торцы. Крепится планка тем же способом, который используется и при настилке нового паркета. Под каждую планку или под группу вновь настилаемых планок следует уложить плотную бумагу или картон. При смене одиночных планок еще до укладки их на место гвоздь забивают в паз таким образом, чтобы он вышел с нижней стороны на 1 см.
Что паркет не может сам по себе приклеиться к основанию, вы прекрасно знаете. Паркет можно приклеивать холодными и горячими мастиками. Горячие мастики имеют температуру 150 °С. Поскольку любая мастика быстро остывает, а к остывшей мастике паркет приклеивается плохо, мы советуем вам использовать холодные мастики. Они и хранятся дольше, и приготовить их можно в домашних условиях.
Паркетом называются небольшие древесные струганые планки, или, если угодно, клепки, предназначенные для покрытия пола.
Эти плитки выпускаются самых разных размеров: от 250 на 250 мм до 300 на 500 мм. Такой пол просто настелить и легко повредить, но он отличается своеобразной красотой. Какой - вы без труда выясните, стоит лишь вам закончить работу и взглянуть на разноцветное новорожденное покрытие.
Исходные материалы приготовлены: что клеить и чем клеить. Но этим дело не обойдется, вам обязательно потребуются определенные инструменты - шпатель, молоток, линейка, нож и много других.
Неплотно подогнанные швы говорят о распространенной ошибке всех новичков -неодновременной прирезке двух кромок линолеума. Вам остается в таком случае только перестелить его. Случается, что линолеум отклеивается по всему основанию. В этом случае вам придется его аккуратно снять, отчистить от мастики и выдержать в прохладном просторном помещении. Основание надо будет прогрунтовать и приступить к настилке линолеума заново.
Идеальных материалов в природе не существует, так что рано или поздно вам придется столкнуться с малоприятными превращениями: волнистостью покрытия, отклеиванием его от пола, протиранием в определенных местах или вздутиями. Борьбе с такими проблемами мы и хотим вас научить.
Как и обои, линолеум начинают стелить от окна, постепенно перемещаясь вглубь комнаты. Плинтусы следует предварительно удалить.
Линолеум, безусловно, удобен тем, что его можно постелить в любом помещении и практически на любое основание: дерево, бетон, асфальт, гипс. Но если вы хотите, чтобы он удовлетворял самым высоким вашим эстетическим запросам, вам нужно приложить немного усилий и предварительно подготовить основание. Это действительно важно, так как любой линолеум очень восприимчив к любым неровностям поверхности: всякая выпуклость обязательно даст о себе знать на лицевой стороне линолеума.
Как правило, для настилки линолеума используют различные мастики. Способ применения и количество мастики, которое необходимо для наклеивания квадратного метра линолеума, всегда можно узнать из инструкции на упаковке мастики.
Если вы предпочитаете ходить по дому, не производя лишнего шума, и вам хочется иметь прочный, теплый, гигиеничный и красивый пол, который легко содержать в чистоте, это значит, что рано или поздно вы обратите свой взгляд на линолеум или пластикатные плитки. Эти материалы наиболее полно отвечают указанным требованиям.
Прежде всего следует определить размеры помещения, в котором вы собираетесь настилать полы. Для того чтобы в дальнейшем они не прогибались и не скрипели, ширина древесно-стружечных плит должна быть кратной величине шага лаг. В противном случае вы вполне можете обнаружить места прогибов под мебелью или прямо в середине комнаты.
А вот в летнее время, когда погода крайне изменчива, доски впитывают в себя куда больше влаги, чем зимой. Поэтому, если вы все же решили перестилать полы летом, выбирайте время, которому предшествовала хорошая сухая погода не менее чем в течение недели.
Совсем не обязательно настилать новые полы каждый год. Бывает так, что доски износились, некоторые из них требуют замены, между досками образовались чересчур большие щели или же они просто прогибаются под ногами. Вот тогда-то имеет смысл задуматься о перестилке полов.
Дощатые полы давно прижились в наших жилищах. Они удобны и практичны, так что много воды еще утечет, прежде чем мы совсем их забудем. Поэтому умение настилать этот пол ни в коей мере не станет для вас лишним, так что давайте учиться.
Заходя в квартиру, на что мы обращаем свой взгляд первым делом? Конечно, это пол, а точнее, состояние, в котором он находится. Имеется ощутимая разница, по какому полу ходить: скрипучему и разбитому или же аккуратно постеленному с ровно подогнанными досками, если пол, конечно, дощатый. Поэтому мы решили начать именно с дощатых полов.
Очень часто балкон используется лишь в качестве подсобного помещения, в котором хранится то, что может пригодится раз в году, а может и никогда не понадобиться. Если уж вы решили делать настоящий ремонт, не ленитесь - пусть ваши руки дойдут и до балкона.
При покраске двери сначала красят панель, затем горизонтальные части и в конце вертикальные. Начинают покраску обычно с верха. Работают по возможности быстро, нанося мазки по непросохшей краске. Окрашивая края двери, следят за тем, чтобы краска не попадала на противоположную сторону двери. Используя при окрашивании двери валики, заканчивают покраску длинными мазками по всей поверхности.
Считается, что дверь является важной частью помещения. В зависимости от цвета, в который окрашена дверь, она или приглашает войти в помещение или, наоборот, не располагает к этому.
Для удаления старой краски вы можете воспользоваться также различными смывками, имеющимися в продаже. Однако это будет дороже и медленнее. Кроме того, поверхность будет не такой чистой, как после обработки строительным феном. Смывки используют обычно там, где неприемлемо температурное воздействие (например, при работе с лепниной), или в том случае, если необходимо очистить небольшой участок поверхности, оставив все остальное в прежнем виде.
Во многих новых квартирах, сдаваемых «под ключ» новоселам, на кухне (а порой и в комнатах) установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло, что не всегда удобно - эффект «аквариума» лишает квартиру части уюта. Многие выходят из этого положения, вешая на застекленные проемы занавески, однако в эстетическом плане квартира от этого не выигрывает.
Вышеописанную конструкцию можно взять за основу при изготовлении подвесной двери, которая бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима -в целях экономии пространства, например, в маленькой прихожей или узком коридоре.
Для его изготовления необходимо взять деревянные бруски с сечением 50x50 мм (или немного больше) и обрезать их по предварительно подготовленным размером. У вас получится два вертикальных бруска и пять или шесть горизонтальных (при увеличении их количества прочность конструкции улучшится, но одновременно увеличится ее вес).
Самый надежный способ тепло- и звукоизоляции двери - обивка ее мягким материалом, как правило, ватой или поролоном, покрытым сверху клеенкой, дерматином или пластиком.
В таком случае у вас останется только один выход: сделать между стеной и коробкой зазор в районе петель, где произошло расщепление дерева, и вставить туда кусок твердой доски. Петли приворачиваются к ней более длинными шурупами прямо сквозь дверную коробку. С этой целью лучше использовать березу, клен или дуб - они обладают высокой твердостью и крепко держат жало винта.
Вы можете сконструировать и изготовить дверь сами, а можете приобрести ее или заказать у мастеров - главное, чтобы она была установлена именно в том месте, для которого предназначена. Поясняем: филенчатая декоративная дверь мало подходит в качестве парадной, стеклянная никак не устроит посетителя санузла, а металлическая дверь сейфового типа вряд ли украсит ваш дачный домик, если, конечно, в роли домика не выступает трехэтажный кирпичный особняк.
По мере необходимости полоса при окрашивании передвигается - влево, вправо, вниз или вверх. Приподнимать это защитное приспособление ни в коем случае нельзя, иначе между ним и окрашиваемой поверхностью образуется щель, и краска попадет на стекло. Если куска металла нет под рукой, можно воспользоваться для предохранения стекол от краски обыкновенной линейкой.
Оконная рама должна выдерживать эксплуатацию в сложных условиях, поскольку, с одной стороны, на нее оказывают влияние температура воздуха, перепады влажности, ультрафиолетовое излучение, дождь, снег и ветер снаружи, а с другой стороны, на поверхность окна воздействуют теплый, сухой воздух и конденсация влаги изнутри помещения. Поэтому очень важно при покраске окна использовать правильные приемы работы и хорошую краску.
С поверхности деревянных окон удаляют скребком отслаивающуюся краску, а оставшееся на рамах покрытие шлифуют до матового состояния. Рамы грунтуют и при необходимости шпатлюют алкидной или масляной шпатлевкой, зашпатлеванные участки также грунтуют.
Раскройте обе створки окна и тщательно осмотрите места стыков стекол и рам. Если стекла неплотно примыкают к переплетам, щели необходимо замазать с обеих сторон мягкой тестообразной замазкой. Одновременно вы можете укрепить стекла, постукивая молотком по шляпкам гвоздей в штапиках, а выступившую после этого замазку убрать салфеткой.
Окна не только обеспечивают доступ света и воздуха в помещение, но и помогают сохранять в нем тепло, защищают от проникновения пыли, а также выполняют звукоизолирующую функцию.
Стекло закрепляется с помощью штапика, прибитого по периметру тонкими гвоздями. Другой вариант крепления - на гвоздях или проволочных шпильках, забитых в раму, параллельно стеклу и прижимающих его. Гвозди и шпильки забивают легкими ударами скользящей по стеклу стамески или маленького молотка - тяжелый молоток здесь не подойдет.Ремонт - это круто ;) |
Теги