Главное меню
Обучающий видеоурок
Тому могут быть три причины: износившаяся прокладка, испорченная сальниковая набивка и коррозия седла крана.
Наиболее эффективными средствами для прочистки канализации являются ван-туз (плунжер) и дренажный бурав. Если забито только одно место, то очистку следует начинать с сифона. Но засорение может произойти в нескольких местах, как особенно часто бывает в отводных трубах кухонной мойки. Тогда надо воспользоваться описанными ниже методами.
Если труба потекла, то первым делом надо отключить подачу воды в дефектный участок трубы. Сделав это, нужно спустить всю воду и обсушить повреященныйучасток, например, феном. Поверхность вокруг поврежденного места должна быть сухой.
Инструменты: трубный ключ с защитными колпачками на губках или (что лучше) — специальный арматурный ключ, предохраняющий смесители от царапин; набор отверток различной ширины и формы; большой разводной трубный ключ; комплект паяльного инструмента; газовая горелка и флюс для пайки труб питьевой воды; тиски; молоток; зубило; ножовка по металлу; напильники; проволочные щетки и мочалки; складной метр; угольник; уровень; электродрель ударного действия либо перфоратор с набором сверл по бетону (диаметром до 14 см).
Сначала выбираем место для установки замка на дверной коробке - так, чтобы замочная скважина находилась на удобной высоте. После этого прикладываем замок к торцу дверного полотна и размечаем место паза под корпус замка. Этот паз можно выбрать долотом, подчищая внутреннюю поверхность паза стамеской. Предварительно большую часть паза нужно высверлить дрелью. Диаметр сверла должен быть немного меньше ширины паза.
Обычно стул «рассыпается» из-за износа клеевых соединений. Эту часто встречающуюся в обиходе поломку нетрудно устранить. Для этого понадобятся некоторые инструменты: стамеска, шлифовальная шкурка, молоток, подкладные бруски, клей для дерева, ремень или струбцина.
При установке заплаты необходимо следить за тем, чтобы древесина заплаты и древесина корпуса мебели были одной породы дерева и по возможности подходили друг к другу по структуре годичных слоев и цвету и сливались в один однородный рисунок. Это обусловлено тем, что в начисто отделанной поверхности древесины различие в цвете и текстуре очень заметно.
Чаще всего в ремонте нуждаются стулья, табуреты, кухонная мебель. Довольно часто для ремонта требуется вставка в мебель отдельных элементов, главным образом фанерных деталей, не рассчитанных на большие нагрузки и нередко разрушающихся (сиденья гнутых стульев, крышки столов, филенки).
Ремонт дощатых полов. Нижний слой пола состоит из деревянных брусьев — лаг, лежащих на бетонном или деревянном основании. Расстояние между лагами — 500 или 600 мм. Поперек лаг уложены торцевые или шпунтованные доски, плиты ДСП либо толстая фанера. Капитальный ремонт.
У всех дверей и окон, как и у людей, есть свои «характерные недуги». Вот некоторые наиболее типичные из них.
Переплеты при этом очищают от старой замазки, удаляют штифты, которыми стекло фиксировалось в раме, проолифливают фальцы. Когда олифа просохнет, нижние стороны фальца обмазывают 3-4-миллиметровым слоем замазки, кладут на нее стекло и плотно прижимают руками. После этого стекло закрепляют металлическими штифтами или тонкими гвоздями без шляпок и обмазывают сверху более густой замазкой. Эту замазку разравнивают ножом и убирают ее излишки.
Необходимость резки стекол криволинейной конфигурации возникает, например, при остеклении окон с рамами сложных очертаний.
Нажимать следует посильнее, чем при резке алмазом. Линия надреза - белая. Необходимо особо подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя проводить роликовым стеклорезом по одной и той же линии дважды.
Основной принцип раскроя стекла — минимальное количество отходов. Когда раскраивают стекло для остекления переплетов, нужно помнить, что стекло должно перекрыть фальц на 3/4 его ширины, т.е. между кромкой стекла и бортом фальца должен быть зазор около 2 мм. Тогда стекло свободно войдет между фальцами, а в случае набухания древесины давление на него рамы будет небольшим. Плотно посаженное стекло рано или поздно дает трещину.
Для остекления окон чаще всего применяется листовое оконное стекло толщиной 2, 3 или 4 мм. Для декоративного остекления переплетов, дверей, перегородок и получения рассеянного света с ограничением видимости применяется узорчатое и армированное листовое стекло — как цветное, так и бесцветное. Армированное стекло содержит внутри стальную сетку. Это стекло выпускается матовым, рифленым и прозрачным и применяется в условиях вибрационных и динамических нагрузок. Существуют, конечно, и другие разнообразные виды стекол.
Обои на тканевой основе рекомендуется наклеивать клеем «Бустилат» или эмульсией ПВА, разбавив последнюю водой (3,5 части эмульсии на 1 часть воды). Первое полотнище наклеивают по вертикальной отбитой линии, последующие — внахлест на ширину 1 — 1,5 см, разглаживая их от середины к краям. Выдержав 2—4 часа, шов прорезают по центру острым ножом, промазывают кромки клеем и соединяют встык, приглаживая щеткой.
Прежде всего нужно снять светильник и изолировать оголившиеся провода (обесточив их, конечно). При выполнении обойных работ рекомендуется придерживаться следующих правил оклейки потолка: потолок оклеивается раньше, чем стены; клейте обои параллельно короткой стене — полотнища короче, соответственно — проще клеить; первое полотнище желательно клеить от стены, противоположной входу в комнату; лучше клеить вдвоем.
Когда же вы окончательно решили покрывать потолки обоями, начните с выбора рисунка. Нередко оптимальным решением оказывается выбор обоев для потолка с рисунком, полностью отличным от такового на стенных обоях. Прежде всего устраняется необходимость подгонки узоров. Кроме того, выбрав для потолка обои светлых тонов, вы тем самым как бы «приподнимете» его зрительно; темные же обои сделают потолок ниже.
Обыкновенные и среднего качества обои наклеивают внахлестку, поэтому у них обрезается только одна кромка — справа или слева — в зависимости от порядка наклеивания полотнищ. При таком соединении полотнище перекрывает соседнее не более чем на 3 мм. Этот способ используется, если соединение встык по какой-либо причине невозможно либо когда обои так сильно усыхают после оклейки, что появляется зазор между соседними полосами.
Выключатели, розетки и распределительные розетки отвинчивают. Все кромки, углы и пограничные линии оклеиваемой поверхности промазывают тонким слоем клейстера. Полезно также будет проклеить узкими чисто обрезанными полосками обоев вдоль верхней кромки плинтусов, вокруг выключателей, розеток и вдоль наружной электропроводки, а по возможности —ПО углам комнаты и по краям оклеиваемой поверхности. Это облегчит работу при наклеивании полотнищ и улучшит внешний вид всей поверхности, оклеенной обоями.
Состоит в покрытии поверхностей клейстером. Цель этой операции — закрепить отставшие песчинки на поверхности и создать пленку, к которой прочно приклеится бумага или обои и которая предохраняет обои от проникновения щелочей, содержащихся в покрытиях. Проклейку обычно делают жесткой кистью, как холодным, так и горячим составом, тщательно, без пропусков, потеков и сгустков, растушевывая. Особенно старательно следует проклеивать верхние части стен по линии наклеивания обоев.
Сначала нужно удалить старые обои. Не следует при этом отрывать только отслоившиеся куски, оставляя «островки» старых, прочно приклеившихся обоев, так как эти места проявятся под новыми обоями. Плохо отделяющиеся от стен фрагменты обоев несколько раз смачивают водой с помощью губки или распылителя, дают им намокнуть и размягчиться, а затем шпателем отделяют край от стенки и отдирают.
По назначению и эксплуатационным свойствам обои делятся на обыкновенные, моющиеся (влагостойкие), звукопоглощающие (ворсовые). По способу нанесения рисунка различают обои негрунтованные — рисунок наносится непосредственно на бумаге; грунтованные — рисунок наносится на грунтованную или окрашенную поверхность бумаги; лепковые — краски наносятся на бумагу вместе с рисунком; тисненые — рисунок наносится на грунтованную бумагу одновременно с тиснением;
Оконные переплеты лучше красить с раннего утра, чтобы к ночи они подсохли. Открыв окна, снимают всю оконную фурнитуру. Сначала красят деревянные детали у стекол, накладывая краску вдоль волокон: на горизонтальные планки — горизонтальными мазками, на вертикальные — вертикальными, сверху вниз. Порядок окрашивания зависит от типа окна.
Ранее окрашенные полы красят без обычной подготовки, а неокрашенные предварительно олифят и после высыхания олифы красят. Трещины и прочие дефектные места шпатлюют, зачищают шлифовальной шкуркой и тоже олифят. Красят полы специально предназначенными для этого составами. Обычно это пентафталевые и фенольные эмали и масляные краски для пола. Они высокостойки к истиранию и к действию воды и моющих средств.
Двери этого типа красят флейцем и по направлению волокон. Поначалу окрашивают филенки, причем в следующем порядке: раскладки, вырезы и углубления филенок, их лицевые поверхности, а после них — центральные обвязки рамы, средник, горизонтальные и вертикальные обвязки рамы. Последними окрашивают упомянутые грани — с замком и петлями.
Сначала следует снять всю фурнитуру и саму дверь (если возможно). Снятую дверь наклонно прислоняют к стене либо горизонтально кладут на пару козел. Если приходится красить висящую на петлях дверь, то ее надо зафиксировать в нужном положении клином.
Такие трещины разделывают, очищают от пыли, отставших кусков штукатурки и песка. Углубление смачивают водой и заполняют цементным либо гипсовым раствором или составом для заделки швов, затем удаляют излишки раствора или состава и заглаживают их теркой. После этого по трещине наклеивают строительный бинт либо самоклеящуюся сетчатую ленту из стекловолокна и по ним шпатлюют. На следующий день этот участок зашлифовывают и наносят еще один слой шпатлевки, но более тонкий и широкий.
В первую очередь подготавливаемые поверхности (стены, потолки) шпатлюют и шлифуют. Делают это перекрестными движениями: заполнив углубление или выемку по диагонали, затем движением сверху снимают излишки шпатлевки. Если впадина глубокая, ее лучше шпатлевать в несколько заходов — для того чтобы избежать потеков и усадки. Первым толстым слоем глубину ямки уменьшают до 3 мм. Разравнивать этот слой не надо, пусть он просто сохнет. После высыхания наносят второй слой и разравнивают.
Подготовку к ремонту следует начинать задолго до его начала, ибо это непростая работа: необходимо определить объем предстоящих работ, купить необходимые материалы и инструменты. Примерный список последних может выглядеть так: нейлоновый скребок; шабер прямой и изогнутый; шлифовальная шкурка; мочалка губчатая, мочалка из стальной проволоки; проволочные щетки грубой и тонкой зачистки; пила для «сухой штукатурки»;
Сначала необходимо разбавить краску - чтобы она хорошо распылялась. После разбавления ее следует процедить через нейлоновую чулочную ткань или четыре слоя марли и залить в емкость краскораспылителя. Угол раскрытия струи должен быть отрегулирован соответственно форме и ширине окрашиваемого участка. При этом полезно иметь в виду, что широкий круглый факел влечет за собой повышенный расход краски.
Перед началом работы валик погружают в чистую воду, если предстоит красить латексными красками, или в уайт-спирит, если работать придется алкидными, после чего его досуха прокатывают по чистой материи, удаляя таким способом с ворса всю пыль. Ворс необходимо пропитать краской, для чего инструмент нужно окунуть в наполненный ею малярный лоток, а затем прокатить его по краю лотка или, скажем, по листу фанеры.
Кисть следует держать под углом 45° к поверхности. Краска наносится длинными равномерными мазками с перехлестом последующего на предыдущий. Кисть должна касаться окрашиваемой поверхности всей щетиной. S Растушевывание - это следующий этап, цель которого — равномерное распределение краски по окрашиваемому участку.
Имеют свою «сферу» применения — это прихожие, кухни, ванные и другие помещения с повышенными гигиеническими требованиями. Ими красят также деревянные и оштукатуренные поверхности, поскольку эти составы при окрашивании образуют прочные, водостойкие покрытия, надежно защищающие деревянные изделия от гниения, а оштукатуренные поверхности — от небольших механических повреждений.
Перед употреблением новую кисть надо вымыть в воде с мылом. Пучку волос или щетины следует придать форму конуса. Этого можно достичь, если вначале кисть использовать для грунтования грубых шероховатых поверхностей, а после этого очистить ее и использовать для окончательного окрашивания.
Для шпатлевки поверхностей используют стальные шпатели с длиной рабочего элемента 7—10 см, которые можно изготовить из старой пилы. Кромка шпателя должна быть тонкой, прямолинейной и гладкой, иметь ширину до 16см.
Жесткие кисти высокого качества изготовляют из свиной щетины. Они позволяют получать покрытия отличного качества. Для тонких работ используют мягкие художественные кисти из шерсти белки и колонка. Кроме того, для изготовления кистей применяют синтетические волокна, кисти из которых обладают большей долговечностью, нежели натуральные.
Это растворы эпоксидных смол в органических растворителях. Перед употреблением в них добавляют отвердитель. Пленки этих лаков отличаются высокой водо- и щелочестоикостью, плотностью, адгезией к различным материалам, но подвержены воздействию атмосферных факторов. В бытовых условиях эпоксидные лаки нередко используются для приготовления шпатлевок, склеивания, изготовления сувениров и др.
Это нитрат целлюлозы, растворенный в смеси летучих органических растворителей. Нитролаки имеют запах грушевой эссенции. Свойства их модифицируются введением в состав различных смол {алкддных, аминоформалвдегцанькидр.). Нитролаковое покрытие высыхает за 10—15 минут.
После высыхания они образуют твердую прозрачную — бесцветную или окрашенную — пленку.
Шведская краска пригодна и для окраски оштукатуренных поверхностей. Без пигмента из-за присутствия медного купороса она имеет желтоватый цвет. Цвет краски можно изменить, добавив вместо сурика охру, мел с сажей либо перекись марганца. Шведской краской поверхности окрашивают без предварительной огрунтовки.
Имеют большие преимущества по сравнению с клеевыми и другими красками и являются одними из наиболее популярных лакокрасочных материалов, соперничая с масляными красками. Поскольку их разводят водой, они не токсичны. Поверхности, окрашенные этими составами, «дышат», их можно мыть.
Приготовление: в известь-кипелку во время ее гашения вливают олифу, все хорошо перемешивают, процеживают, добавляют воду до рабочей густоты и получают белый колер. Добавив замоченный цветной пигмент, получают цветную краску.
Связующим средством в известковых красках является известь. Ее используют в виде теста, которое готовят так: известь-кипелку (комовую известь) или известь-пушонку (известь в порошке) заливают водой (гасят) из расчета 3—4 л воды на 1 кг извести-кипелки или 2 л воды на 1 кг извести-пушонки. В течение 20— 30 мин раствор должен постоять. Гашеную известь процеживают через сито и разбавляют водой до нужной консистенции. В результате получается состав белого цвета — известковое молоко.
Различные составы (или колеры), которые используются для окрашивания поверхностей, готовят по разным рецептам, строго соблюдая последовательность операций. Все материалы, входящие в состав колера, предварительно должны просеиваться через сито. Готовый колер тоже процеживают через частое сито, в результате чего он становится более однородным по составу.
Купоросная подмазка: 1 кг гипса просеянного, 2 кг мела просеянного, эмульсия, разведенная до рабочей густоты.
Медный купорос (0,2— 0,25 кг) растворяют в эмалированной или деревянной посуде в 3 л горячей воды. В клееварке в 2 л воды растворяют предварительно замоченный и набухший костный (столярный) клей (0,2 кг сухого) и вливают в него растворенное в отдельной посуде хозяйственное 40%-ное мыло (250 г). В горячий мыльно-клеевой раствор при интенсивном перемешивании вливают олифу «Ок-соль» в количестве 20—30 г.
Прежде чем приступить к побелке и окраске, поверхность необходимо подготовить — прогрунтовать, чтобы обеспечить равномерное впитывание краски и лучшее ее сцепление. Грунтовка, как уже говорилось, — это лакокрасочный связующий материал, наносимый на выровненную поверхность первым слоем и обладающий меньшей вязкостью, чем окрасочные составы (пленки). В грунтовке может содержаться небольшое количество пигмента.
Прежде всего нужно знать, какие виды лакокрасочных материалов существуют и каков состав того или иного вида. По своему составу ЛКМ — это сложные вещества, представляющие собой механическую смесь нескольких составных частей, или компонентов. Основным компонентом ЛКМ является пленкообразователь или пленкообразующее (связующее) вещество, которое, высыхая, образует на окрашенной поверхности прочную, хорошо сцепленную с ней пленку. Пленкообразователи изготовляют на основе природных и синтетических смол.
Практическое решение этой проблемы зависит от того, какое покрытие на стенах. Кроме того, ясно, что если ванна стоит неустойчиво, ее следует жестко закрепить, иначе любой шов треснет.Ремонт - это круто ;) |
Теги